Jurtenland

Zelte mit Feuer im Herzen

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Inhalt

Artikel

Vorwort

1

Zur 1. Auflage

2

Einleitung

3

Was ist ein Schwarzzelt?

3

Hersteller

4

Tortuga

4

Stromeyer

5

Rainbow

6

Schlaufenjurte

10

Troll

11

Die Kohte

12

Kohte

12

Wie baue ich eine Kohte auf?

14

Stückliste Kohte

18

Die Jurte

20

Jurte

20

Wie baue ich eine Jurte auf?

22

Stückliste Jurte

26

Einbein, Zweibein oder Dreibein?

28

Wie hoch sitzt der Bund?

29

Wieviel Menschen passen in eine Jurte?

30

Das Jurtengerüst

31

Jurtengerüst

31

Freistehende Jurte ohne Abspannseile

34

Verwendung

37

Verwendungen

37

Schutzdach

37

Das Material

38

Planensystem Tortuga

38

Planensystem Rainbow

41

Planensystem Schlaufenjurte

41

Planensystem Troll

42

Stoffqualitäten

44

Toleranzen

45

Die Pflege

46

Aufbewahrung

46

Reinigung

47

Imprägnieren

48

Andere Konstruktionen

50

Kröte

50

Wie baue ich eine Kröte auf?

50

Stückliste Kröte

51

Lok

51

Stückliste Lok

52

Barbarossa

52

Stückliste Barbarossa

53

Theaterjurte

53

Wie baue ich eine Theaterjurte?

54

Stückliste Theaterjurte

58

Gigaset

59

Stückliste Gigaset

59

Jurtenburg

60

Kleine Jurtenburgen

61

Zwei Jurten verbinden

61

Haifischflosse

62

Jurtentrapez

63

Große Jurtenburgen

64

Jurtendom

64

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

65

Die Maße des Jurtendom

68

Stückliste Jurtendom

69

Tipps & Tricks

70

Knoten

70

Bünde

72

Kreuzbund

72

Einfacher Kreuzbund

75

Japanischer Kreuzbund

75

Parallelbund

76

Dreibeinbund

78

Wassersäcke

81

Feuer im Zelt

83

Feuer

83

Eine schonende Feuerstelle

84

Flammhemmende Ausrüstung

85

Rainbow

87

Stückliste Rainbow

87

Schlaufenjurte

90

Schlaufenjurte

90

Stückliste Schlaufenjurte

91

Verwandtes

92

Tipi

92

Tipi versus Kohte und Jurte

92

Kurioses

95

Kurioses

95

Wikingerschiff

95

Ursprung

96

Eberhard Koebel

96

Kåta

100

Mongolische Jurte

102

Bezugsquelle

105

Jurtenland

105

Autoren

108

Ralph Fröhlich

108

Mitmachen

108

Referenzen

Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)

110

Quelle(n), Lizenz(en) und Autor(en) des Bildes

112

Artikellizenzen

Lizenz

114

Vorwort

1

Vorwort

Es ist wohl 1978, als ich zum ersten mal als junger Pfadfinder mit einem Kohtenblatt auf dem Rucksack durch den Wald stapfe. Zusammen mit einer Gruppe von Gleichaltrigen und zwei Gruppenleitern geniessen wir die Freiheit, unterwegs zu sein. Ein richtiges Ziel haben wir nicht. Einfach ab in den Wald zu Lagerfeuer und langen Nächten, irgendwo würden wir schon einen Platz für die Kohte finden.

Irgendwann am späten Nachmittag haben wir die Kohte notdürftig auf holprigem Untergrund aufgestellt. Sie hängt mit einem Seil vom Baum herab und sollte acht oder zehn Jungs und zwei Erwachsene beherbergen. Die Kohte hat kein Boden, dafür ist der Wald recht feucht. Komfortable Isomatten gibt es damals noch nicht (die wollte eigentlich auch keiner) und Platz ist sowieso keiner.

Das Abenteuer ist groß, die Nacht sehr unbequem. Es sollte auch noch regnen, ein Feuer bringen wir kaum zustande, die Spaghetti essen wir dennoch irgendwie. Am meisten ist mir noch in Erinnerung, dass es kalt und ungemütlich ist.

Ein anderes Mal kampieren wir oberhalb eines Skiliftes mit der Kohte. Es ist Winter, nachts gefriert der Eintopf neben der Feuerstelle. Morgens können wir das feuchte und wieder gefrorene Zelt mit klammen Finger gar nicht mehr auseinanderbauen. Wir raffen alles zusammen und fahren es in einem Bündel auf Skiern ins Tal.

Dennoch wagen wir es, mit einer kleinen Jurte aus fünf Kohtenblättern über Weihnachten und Sylvester an den

Polarkreis zu fahren und dort bei 40 Grad unter Null eine Woche zu zelten. Die meiste Zeit sind wir damit beschäftigt, Holz zu suchen, die Dinge um uns herum und auch uns selbst aufzutauen. Die Jurte steht fast ständig unter Rauch, es brennt in den Augen.

Was hat uns dann bewogen, immer wieder mit diesem Zeltmaterial auf Fahrt zu gehen? Sicher ist es sehr flexibel und robust, dafür aber auch schwer und so gar nicht modern. Darum ging es uns auch gar nicht. Für uns ist es die Freiheit, welche die Kohte und die Jurte uns geben. Auf und davon, ungebunden und mit ganz einfachen Mitteln.

Egal wohin und doch jeden Abend wieder in einem Zelt, was ein Stück Heimat für uns ist.

Das ist all die Jahre so geblieben. Neben den Fahrten und Lagern mit der Kohte kommt das Experimentieren mit dem Zeltmaterial. Die Konstruktionen werden größer und eleganter. Manches schauen wir uns von anderen ab, das meiste eignen wir uns selbst an.

Ob nun also mit zwei Kohtenblättern auf einer Fahrradtour den Rhein hinauf, oder Jahrzehnte später mit gigantischen Jurtenburgen auf Großveranstaltungen... die Faszination ist immer die gleiche... es ist die Freiheit. Die Freiheit unterwegs zu sein und die Freiheit mit dem Material fast beliebig gestalten zu können.

Vielleicht treibt dich die gleiche Sehnsucht... dann erzähl uns davon! Du findest das Gespräch mit uns und anderen

auf unserer Website www.jurtenland.de [1]

Kohte auf Fahrt in Schottland

Vorwort

2

Referenzen

[1] http://www.jurtenland.de

Zur 1. Auflage

Um das Wissen und Können von Jurtenland in die Form eines Buches zu packen, haben wir zur Erstellung der Texte auf eine Wiki-Software zurückgegriffen. Dies funktioniert im Grunde wie die bekannte Wikipedia und ermöglicht es jedem, sich an den Inhalten des Wiki (und damit auch des Buches) zu beteiligen. Du findest das Wiki unter http://

www.jurtenland.de/wiki

Dadurch können schnell und übersichtilich sehr komplexe Zusammenhänge dargestellt werden. Sicher bringt dies jedoch auch den einen oder anderen Fehler (sei es inhaltlich oder in der Rechtschreibung) mit sich.

Bitte ärgere dich nicht über diese Fehler! Sehe sie einfach als Aufforderung, dich an den Inhalten von Jurtenland und seinem Wiki zu beteiligen... dann wird unsere zweite Auflage des umfangreichen Handbuches über Kohte und Jurte

noch besser und informativer.

3

Einleitung

Was ist ein Schwarzzelt?

Um diese Frage zu beantworten bedarf es ein wenig, den Hintergrund

verschiedener Begriffe zu erläutern. Denn hier geht es vor allem

darum, zu klären, wie sich Kohte, Jurte und Schwarzzelt von den

allgemein bekannten Bildern dazu abheben. Schließlich sind diese

Worte seit Jahrtausenden vorbelegt und erst die Jugendbewegung,

später die Pfadfinder haben sie neu für sich definiert.

Das Schwarzzelt

Kohte und Jurte als Schwarzzelte

Die Nomaden der afrikanischen und asiatischen Länder sind seit Jahrtausenden mit Zeltbahnen aus schwarzem Ziegenhaar unterwegs. Je nach Kultur können die Zelte verschiedene Formen haben. Ihnen allen gemein ist das recht große Gewebe, welches trotz, oder auch gerade wegen seiner schwarzen Farbe hervorragend vor den heißen Sommern in diesen Ländern schützt.

Die Kota

Die Kota oder auch das Lavvu ist eine Bauform der Samen. Ein Volk, welches nördlich des Polarkreises lebt und

vorwiegend in transportablen Zelten aus Tierhäuten und Holz wohnt. Die Samen nutzen diese Zelte und teils deren verwandte feste Bauformen aus Holz und Grassoden unverändert seit vielen Jahrhunderten.

Die Jurte

Diese sehr klassische Bauform ist seit mehreren tausend Jahren vor allen in Kirgisien und der Mongolei die

Heimstatt ganzer Sippen. In letzter Vollendung besteht die mongolische Jurte aus einem transportablen Holzgerüst

(Scherengitter) und mehreren Filzauflagen, welche die Jurte durchaus wintertauglich machen.

Was ist diesen nomadischen Zelten gemein?

• Alle drei Varianten sind mit mehr oder weniger Aufwand zu transportieren, schützen die Menschen darin, entsprechend der klimatischen Verhältnisse, in der Region, in der sie entstanden sind.

• Alle drei Varianten sind geeignet, darin ein Feuer zu machen. Erst diese Funktion macht ein Zelt wirklich zu

einem Stück Heimat für den Menschen und seine Sippe (oft auch für die Tiere). An der Feuerstelle wird gekocht, gegessen, gesprochen, gesungen... kurz gelebt.

Von all diesen Zelten soll hier jedoch nur am Rande die Rede sein. Vielmehr geht es um ein modernes Zeltsystem, welches um 1930 erst seinen Ursprung hatte. Zuerst die Jugendbewegung, danach die Pfadfinder haben auf der Suche nach leichten, transportablen Zelten, die bei jeder Witterung zu nutzen waren, die nomadischen Bauformen kennengelernt.

Daraus ist heute eine modulare Vielfalt an Konstruktionsmöglichkeiten entstanden. Die Materialien sind robuste Zeltstoffe aus Baumwolle, Seile, Heringe sowie Stangen aus Holz oder Metall.

Mit einem Nomadenzelt haben sie nur Form und Funktion gemeinsam, dies jedoch in bester Vollendung. Auch die Kohte und die Jurte, wie sie heute nicht nur von Jugendgruppen, sondern auch als mobile Laube, Seminarraum,

Festzelt usw. genutzt werden, sind Zelte für das ganze Jahr und alle klimatischen Regionen.

Was ist ein Schwarzzelt?

4

Die Konstruktionsmöglichkeiten gehen heute weit über die ursprünglichen Bauformen hinaus. Sie haben sich unter dem Namen Schwarzzelte einen Namen gemacht. Einfach, weil lange Jahrzehnte die Kohte und die Jurte nur in schwarzem Stoff gefertigt wurden. Heute gibt es die verwendeten Planen auch in weiß (naturell) und teilweise auch in rot und anderen Farben.

Hersteller

Die erste echte Serienfertigung von Kohte und Jurte begann 1952 bei der Firma Stromeyer am Bodensee. Fünf

Jahrzehnte wurden die Planen dort fast unverändert produziert. Mit der steigenden Bekanntheit und wachsendem

Bedarf kamen in den 80er Jahren mit Troll und Rainbow zwei alternative Hersteller mit veränderten Konzepten auf den Markt.

Die Firma Stromeyer wurde 2000 von der Mehler AG übernommen. Die Schwarzzeltproduktion wurde

vorübergehend eingestellt.

Der heutige Marktführer Tortuga entstand dadurch, dass sich die ehemaligen Mitarbeiter von Stromeyer 2001

selbstständig gemacht hatten und die Tradition von Kohte und Jurte nun fortführen.

Seit 2007 bietet die Firma Technolen unter dem alten Markennamen Stromeyer ebenfalls wieder Kohten und Jurten

an.

Tortuga

Als sich Anfang 2001 abzeichnete, dass eines der letzten traditionsreichen Zeltbauunternehmen am Bodensee seine Pforten schließen würde, entschlossen sich einige der Mitarbeiter, die Chance zu nutzen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Bei der zum Teil jahrzehntelangen Erfahrung in der Zeltbranche und den gewachsen Verbindungen zu Lieferanten und Kunden war abzusehen, dass der Neustart gelingen würde. So konnte die Firma

Tortuga GmbH mit Sitz in Reichenau-Waldsiedlung gegründet werden und am 1. September 2001 ihre Arbeit aufnehmen.

Das Kerngeschäft des Unternehmens ist die Produktion und Entwicklung von Kohten und Jurten, sowie weißen Zelten für Jugendgruppen und Hilfsorganisationen. Der Name Tortuga mit der Schildkröte im Logo ist ein Synonym für eine stabile Behausung, Beständigkeit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit, sowie nicht zuletzt für Tradition, auf deren Basis sinnvolle Innovationen entstehen können.[1]

So schreibt die Tortuga GmbH über sich selbst und das letzte Jahrzehnt hat den Erfolg von Tortuga voll und ganz bestätigt. Heute ist die Tortuga GmbH mit dem klassischen System von Kohte und Jurte der Markführer in diesem

Segment. Die weiteren Anbieter des gleichen Systems (Technolen mit der Marke Stromeyer) spielen nur am Rande

eine Rolle. Ebenso die alternativen Konzepte wie Rainbow und Troll werden aktuell nur innerhalb kleiner Kreise

genutzt.

Tortuga hält auch heute noch an die grundsätzlichen Entwicklungen von 1952 fest und ist damit mit den allermeisten Planen auf dem Markt kompatibel. Dies ist sicher einer der Hauptgründe, warum die heutigen Nutzer (vorwiegend Pfadfinder und andere Jugendgruppen) an diesem System festhalten.

Tortuga verwendet zwei verschiedene Verbindungssysteme. Zur Verbindung der Kohtenblätter (auch Halbdach und Zwischendachplane) wird ein Schlaufensystem aus Kordel und Öse verwendet. Die Seitenplanen werden mit Doppelknopf und Knopfloch haltbar verbunden.

Tortuga

5

Nachweise

[1] Tortuga GmbH (http://www.tortuga-gmbh.de)

Stromeyer

Fast fünf Jahrzehnte werden die Planen für Kohte und Jurte von der Firma Stromeyer am Bodensee produziert. Die ersten Planen werden dort ab 1952 in Serie gefertigt. 2000 kommt das Aus für das traditionsreiche Unternehmen.

Stromeyer wird von der Mehler AG übernommen, die Produktionsbereiche auf verschiedene Firmen des Konzern

aufgeteilt. Der Bereich Gruppenzelte geht an die Firma Protect GmbH.

Der Bereich Schwarzzelte wird vorerst aufgelöst, dessen Mitarbeiter machen sich 2001 unter dem neuen Namen

Tortuga selbständig und führen eine lange Tradition fort.

Die Marke Stromeyer wird nun von der Firma Protect GmbH nur noch für Weißzelte (Gruppenzelte) genutzt. Zwar sind neben der neuen Marke Tortuga auch Planen nach dem System Stroymeyer auf dem Markt, jedoch ist die Herkunft ungeklärt. Offiziell fertigt die Protect GmbH keine Schwarzzelte.

2007 wandelt die Mehler AG die Protect GmbH in eine Vertriebsgesellschaft um. Die Zeltproduktion übernimmt

inzwischen die Firma Technolen in Tschechien. Es kommen nun wieder Planen für Kohte und Jurte unter dem alten Markennamen Stromeyer auf den Markt.

Die führenden Händler sind jedoch mittlerweile alle zu Tortuga gewechselt. Die Fortführung der Marke Stromeyer im Bereich Schwarzzelte scheint ungewiss.

Heute umfasst die Marke Stromeyer das gleiche Sortiment, wie zum Zeitpunkt der Auflösung vor 2000. Die Planen wurden weder weiterentwickelt, noch ergänzt. Die Planen von Stromeyer können zusammen mit Tortuga verwendet werden. Allerdings sind die neuen Planen Entwicklungen von Tortuga nicht zwangläufig mit den Planen von Strohmeyer verwendbar.

Beispiel:

Für die Trapezplane der Barbarossa-Jurte benötigen die Jurtendächer eine veränderte Knöpfleiste, welche von

Tortuga als Gebrauchsmuster geschützt ist und diese Entwicklung von Stromeyer nicht nachvollzogen wurde.

Rainbow

6

Rainbow

Bei den Zelten der Rainbow - Serie handelt es sich um eine innovative Weiterentwicklung der herkömmlichen

Kohte, bzw. Jurte. Alle Rainbow Kohten, Jurten und Satteljurten stellt die Firma Seegler-Outdoor her.

Im Folgenden möchten wir Euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Details der Rainbow Serie geben.

Die Rainbows bringen "Farbe ins Spiel". Das Rainbow Bordeaux-Rot

(Standardfarbe) z.B. wärmt die Atmosphäre im Camp optisch auf.

Natürlich sind die Rainbows für traditionsbewusste Pfadies auch in

Schwarz (ebenfalls Standardfarbe) erhältlich, sowie als

Sonderanfertigung auch in weiß/naturfarben, blau und grün!

Zeltbeschreibung

Die Grundform, das Sechseck, wurde von den Bienenwaben

Rainbow bringt Farbe ins Spiel

abgeschaut. Die sechseckige Form ermöglicht es, beliebig viele

Elemente aneinander zu bauen. Als Grundelement wurde, wie bei der

traditionellen Kohte auch, die Dreiecksbahn gewählt. Im Unterschied zur ursprünglichen Kohte besteht die

Rainbow-Kohte nicht aus vier, sondern aus sechs Kothenblättern. Die Rainbow-Kohten sind daher im Inneren geräumiger (10-12 Pers.) als ihre traditionellen Genossen (6 Pers). Durch spezielle Verbindungsstücke lassen sich leicht 3er und 5er Kohten aufbauen. Um die Kothe zum Großzelt zu erweitern, wurde ein spezielles Verbindungsteil entwickelt, welches drei Hoch- und drei Tiefpunkte miteinander verbindet. Mit Hilfe des Verbindungsteiles können Zelte mit drei, fünf und mehr Hochpunkten gebaut werden. Trotz der Größe des dadurch entstehenden Zeltes (3er Kohte: 30-36 Pers. / 5er Kohte: 50-60 Pers.) behält das Zelt seine einzigartige Atmosphäre.

Alle Rainbows werden generell geschlauft und nicht geknöpft - das

spart Aufbauzeit und erfreut die Fingernägel.

Skizze zur Rainbow Serie

Rainbow

7

Tageslicht im Zelt

Da durch dunkles Baumwollmaterial kein Licht in das Innere des

Zeltes gelangt, wurde in das Zentrum des Verbindungsteiles bei den

3er und 5er Rainbow-Kohten ein sternförmiges Fenster aus

Klarsichtfolie eingearbeitet. Durch dieses Fenster wird das Zeltinnere

nun taghell ausgeleuchtet.

Detailbild zur Schlaufentechnik

Zelt-Eingang

Bei der traditionellen Kohte bedeutet ein offener Eingang im

Zweifelsfall immer „Wasser im Zeltinneren“. Um hier Abhilfe zu

schaffen, wurden für die Rainbows zwei spezielle Eingänge entwickelt:

Innenansicht der Rainbowserie

Der Kohtenblatt-Eingang

Diese spezielle Zeltbahn ist in der Mitte geteilt und mit Reißverschluss

zu verschließen. Mit Hilfe eines zusätzlichen Aufstellstabes (wobei

dieser aber kein „Muß“ ist) kann ihr Giebel nach Außen abgespannt

werden. Da die Zeltbahn auch für die Aufstellung mit 45 cm –

Seitenwand geeignet ist, kann der optionale Kohtenblatt-Eingang für

alle Rainbow-Kohten (auch für die 3er oder 5er Kohte) verwendet

werden.

Rainbow Kohtenblatt-Eingang

Rainbow

8

Der Eingangsvorbau

Der Standard bei allen Rainbow-Kohten (außer der Wanderkothe). Da

die Kohten teilweise oder vollständig mit Böden ausgelegt werden,

lehrt die Praxis uns, dass es sinnvoll ist, sich in einem Bereich

außerhalb des Zeltes z.B. die schmutzigen Schuhe auszuziehen. Um

u.a. dies „geschützt“ zu ermöglichen wurde der Eingangsvorbau

realisiert. Mit Hilfe von zwei zusätzlichen Aufstellstäben wird diese

spezielle Eingangszeltbahn nach Außen abgespannt und bietet so auf

einer Fläche von 100 x 100 cm überdachten Raum für Schuhe,

Eingangsvorbau der Rainbow-Serie

Ausrüstung, Holz usw. Der Eingang, in dessen Mitte ein großes

Fenster aus Klarsichtfolie eingearbeitet ist, kann auf einer Breite von

90 cm nach oben aufgerollt werden. Der Eingangsvorbau ist zur Aufstellung einer 3er oder 5er Kohte nicht unbedingt erforderlich, hilft aber, wenn alle Zeltbereiche mit Zeltböden ausgelegt sind und nicht verunreinigt werden sollen oder einfach nur „mehr Raum“ benötigt wird.

Wasserdichter Zeltboden

Wer kennt nicht die Berichte von Pfadfindern, die in ihren Zelten fast

weggeschwommen sind, weil sie es unterlassen haben, einen

Wassergraben um ihr Zelt zu ziehen?! Um zu gewährleisten, dass kein

Oberflächenwasser auf den ausgelegten Zeltboden läuft, wurde bei den

Rainbows an dem unteren Rand der Seitenplanen ein

Schlingenverschluss angenäht. Mittels dieser Schlingen und der an den

Bodenplanen angebrachten Ösen lassen sich die Bodenplanen fest mit

den Seitenplanen verbinden. Da die Schlingen an den Seitenplanen ca.

Verarbeitung des Bodens

15 cm über dem Erdboden angenäht sind, entsteht eine wasserdichte

Zeltbodenwanne. Wer eine Feuerstelle in der Rainbow betreiben

möchte, läßt die Bodenplane einfach weg!

Neue Aufstellstangen und Kohtenspinnen

Genau wie die traditionelle Kohte hat auch das das Rainbow einen

Rauchabzug am Hochpunkt des Zeltes. Allerdings wird auf ein

herkömmliches Kohtenkreuz verzichtet. Die Kohtenbahnen werden

mittels hochfester Polyester Gurte an einer neu entwickelten

„Kohtenspinne“ aufgehängt.

Kohtenspinne Rainbow

Rainbow

9

Die neue Kohtenspinne erlaubt ihrerseits aber nun sowohl das

herkömmliche Aufhängen der Dachteile von außen durch Holzstangen,

als auch das Unterstellen der zusammensteckbaren Alu-Mittelstange.

Statt der traditionellen Aufstellstangen finden bei den Rainbows

standardmäßig zerlegbare Alu-Mittelstangen Verwendung. Die kleinen

Teile erleichtern nicht nur den Transport, sondern ermöglichen

aufgrund der Gewichtsersparnis sogar das problemlose Mitführen der

Stangen auf einem Haijk. Das Zelt kann sowohl mit einer, als auch mit

Feuer in der Rainbow

zwei Alu Zelt Mittelstützen (zum Einrichten einer Feuerstelle)

aufgestellt werden.

Das alternatives Aufstellen einer Rainbow Kohte an der Kohtenspinne

mit traditionellen Holzstangen ist ebenfalls möglich.

Alternative Holzstangen

Rauchloch

Das Rauchloch der Rainbow ist mit einer Abdeckhaube versehen.

Diese Haube wird durch ein umlaufendes Fiberglasgestänge stabilisiert

und überdacht so auch im geöffneten Zustand die gesamte

Rauchöffnung. Die Rauchöffnung ist somit jederzeit regendicht. Da sie

mit Gummiseilen offen gehalten wird, kann sie vom Zeltinneren aus

bequem durch Außenabspannseile geöffnet und geschlossen werden.

Das Rauchloch der Rainbow und seine

Abdeckung

Rainbow

10

Trennwände

Um die 3er oder 5er Rainbow-Kohte z.B. in Mädchen- und

Jungenbereiche unterteilen zu können, wurden Trennwände entwickelt, die innen an das Verbindungsteil anzuschlaufen sind und z.B. die 3er

Kohte in 3 abgeschlossene Bereiche aufteilen. Durch die am

Verbindungsteil (Dachteil) standardmäßig angebrachten Ösen ist ein

Nachrüsten von Trennwänden problemlos möglich.

Quelle: Seegler-Outdoor [1]

Trennwand in einer Rainbow-Kohte

Referenzen

[1] http://www.seegler-outdoor.de/-rainbow-serie/p-171-0/

Schlaufenjurte

Die Schlaufenjurte wird produziert von der Firma Seegler Outdoor und ist eine Abwandlung des System Tortuga / Stromeyer. Die Schlaufenjurte entspricht in ihren Modellen den Maßen der Jurte

(Durchmesser ca. 600 cm) und Großjurte (ca. 800 cm). Zusätzlich gibt es ein Modell mit ca. 920 cm Durchmesser. Die Seitenhöhe entspricht

mit ca. 205 cm der Super-Jurte bzw. der Super-Großjurte.

Die Schlaufenjurte verzichtet bei den Verbindungen zwischen den

einzelnen Planen auf die Knöpfleisten mit Doppelknopf und

Knopfloch. Stattdessen wird wie bei der Verbindung der Kohtenblätter

Schlaufenjurte mit 920 cm Durchmesser

ein System aus Schlaufe und Öse verwendet.

Gerade für Einsteiger ist diese Verbindung fingerfreundlicher und mit

etwas Übung schneller auszuführen. Bei den Planensystem

Schlaufenjurte ist die Auswahl nicht besonders umfangreich, jedoch

sind alle Seitenteile bereits mit verschließbaren Fenstern ausgestattet.

Außer den Jurten sind keine weiteren Konstruktionsmöglichkeiten

vorhanden. Umfangreichere Konstruktionen wurden bisher nicht

getestet.

Schlaufensystem der Schlaufenjurte unter der

Traufkante

Troll

11

Troll

Helmut Wunder ist ein findiger Wandervogel, der gerne und oft über Verbesserungen an den existierenden Kohten

und Jurten nachdenkt. So entsteht 1988 eine Alternative zu der bisherigen Kohte von Stromeyer. Sie kommt ohne Metallösen und -knöpfe aus und wird durchgängig geschlauft. Seit 1994 bietet Helmut Wunder seine Kohten über den Troll-Versand in drei verschiedenen Modellreihen an.

Mehr Informationen zu den Troll-Kohten findest du bei www.troll.de

12

Die Kohte

Kohte

Es ist das Jahr 1927, als Eberhard Köbel (tusk) durch Lappland zieht,

dort einen Winter bei den Samen verbringt und die Kota zu schätzen

lernt. Irgendwann schreibt er von dem Zelt der Samen "vom Himmel

nicht durch ein Dach getrennt". Er begeistert sich für die Möglichkeit

ein Feuer im Zelt zu machen und dennoch und gerade trotzdem vor

dem eiskalten Winter geschützt zu sein.

Die Samen transportieren die schwere Zelthaut mit ihren Rentieren.

Eine Seltenheit: Weiße Kohten auf dem BdP

Die Holzkonstruktionen verbleiben meist an Ort und Stelle. In tusk

Bundeslager 2009

reift jedoch die Idee, diesen Zelttyp für die Wanderungen und Fahrten

der deutschen Jungenschaften zu kopieren. Sein Ziel ist ein leichtes, transportables Zelt, welches sich auf mehrere Schultern verteilen lässt und vor allem die Möglichkeit lässt, darin ein Feuer zu machen.

Zur Zeit von tusk, sind Zelte eher Heeresmaterial und von dort kennt er euch die quadratische Heereszeltbahn, mit

der Kantenlänge von 165 cm und Doppelknöpfe als Verbindungselemente.

Nach vielen Experimenten entsteht eine neue Planenform (eine Art Trapez), aus welcher sich ein pyramidenförmiges Zelt mit einem Feuerloch in der Spitze bauen lässt. Tusk nennt dieses Zelt eine Kohte und träumt davon, dass irgendwann ganze Zeltdörfer nur aus diesem Zelt bestehen und sieht schon die Rauchsäulen, welche über den Kohten emporsteigen.

Die Kohtenstücke sind kompatibel mit den Heereszeltbahnen und werden nur in schwarz gefertigt. Tusk spricht noch davon, dass jeder sich einen bunten Streifen auf die Kohte nähen solle.

Beschreibung

Die Kohtenblätter von heute sind noch sehr nah am original. Als die Planen 1952 in eine echte Serienproduktion gehen, werden die Kohtenblätter untereinander mittels Schlaufen und Ösen verbunden. Am Fuss der Plane bleibt

jedoch das System mit Doppelknopf und Knopfloch erhalten. Die Kantenlänge entspricht weiterhin 165 cm (Kohte S00/52)

Lediglich folgen in den kommenden Jahren verschiedene Ergänzungen.

• 1953 erhält das Kohtenblatt zur zusätzlichen Abdichtung einen Erdstreifen von 20 cm (Kohte S20/53)

• 1959 kommt ein Seitenstreifen mit 45 cm hinzu, welcher es erlaubt die Kohte höher aufzubauen und damit mehr Raum zu gewinnen (Kohte S45/59)

• 1999 erhält die Kohte einen Seitenstreifen mit 70 cm (Kohte S70/99)

Damit stehen heute vier unterschiedliche Kohtenblätter zu Verfügung, welche unterschiedlich genutzt werden.

Detaillierte Zusammenstellungen der einzelnen Bestandteile findest du bei den Stücklisten.

Kohte

13

Kohte S00/52

Die Kohte S00/52 besteht aus vier Kohtenblättern, welche weder einen

Erdstreifen, noch eine Seitenwand haben. Es ist die leichteste Variante,

hat allerdings den Nachteil, dass es vor allem bei Bodenunebenheiten

zu zugigen Spalten kommen kann. Insbesondere eignet sich diese

Variante mit fünf oder sechs Kohtenblättern auch zum Bau einer Jurte.

Mit einem separaten Seitenstreifen von 45 cm Höhe kann die gleiche

Bauform, wie bei der Kohte S45/59 erreicht werden. Dieser wird

einfach mittel der Knöpfleiste beider Planen verbunden.

Kohte S00/52

Kohte S20/53

Das Kohtenblatt S20/53 ist ergänzt um einen fest angenähten

Erdstreifen von ca. 20 cm Breite. dieser dient vorwiegend dazu, die

Kohte am Boden gegen Wind abzudichten. Bei der Verwendung zum

Bau einer Jurte bietet dieser Stoffstreifen einen zusätzlichen

Windschutz an der Verbindung Dach - Seitenwand. Auch diese

Version kann mit dem Seitenstreifen von 45 cm ergänzt werden.

Kohte S20/53

Kohte S45/59

Die Kohte S45/59 wird auch Hochkohte (bei manchen Gruppierungen

auch S-Kohte) genannt. Sie bietet mit der fest angenähten Seitenwand

die Möglichkeit diese ca. 45 cm höher aufzustellen. Die Seitenwand

steht dann senkrecht. Dadurch erhöht sich das Raumangebot in der

Kohte deutlich. Es ist möglich näher am Rand der Kohte zu sitzen und

zu liegen. Es ergibt sich kein toter Winkel, der kaum genutzt werden

kann. Durch mehr Stoff sind die Planen jedoch auch deutlich schwerer.

Zum einfacheren Aufbau bietet es sich an, Hochkohtenstäbe mit ca. 45

cm zu verwenden. Die Kohte kann jedoch auch ohne diese zusätzlichen

Kohte S45/59

Stäbe aufgespannt werden.

Die Seitenwand kann ebenfalls wie ein Erdstreifen zur Abdichtung am Boden genutzt werden, wenn die Kohte nicht erhöht aufgestellt wird.

Kohte

14

Kohte S70/99

Die Kohte S70/99 ist vergleichbar mit der Kohte S45/59, bietet mit

einem höheren Seitenstreifen von 70 cm noch mehr Platz im Inneren.

Hier kannst du bereits am Rand aufrecht sitzen. Eine seperate

Seitenwand mit 70 cm ist nicht verfügbar.

Wanderkohte

Eine Ausnahme im System ist die Wanderkohte. Mit einem

Durchmesser von ca. 500 cm ist sie deutlich größer als die normalen

Kohte S70/99

Kohten. Sie besteht ebenfalls aus vier Kohtenblättern, hat einen

Erdstreifen von ca. 23 cm und schafft damit ein Optimum aus

Transportgewicht und Raumangebot. Da die Wanderkohtenblätter über einen Taschenverschluss mit Schlaufen und Ösen verfügen sind sie mit dem herkömmlichen Verschluss mit Schlaufen und Ösen nicht kompatibel.

Kompatibilität

Die vier vorgenannten Modelle der Kohte S../.. können alle untereinander gemischt werden. Wenigstens in der Form der Kohte S00/52 oder S20/59 können sie dennoch aufgestellt werden. Lediglich die Wanderkohte unterscheidet sich im Verbindungssystem und kann nicht mit den gewöhnlichen Kohten der Serie S genutzt werden. Ebenfalls können an die Kohte S../.. an der Unterkante jeweils die Seitenplanen (Viereckzeltbahn, Doppelviereckzeltbahn usw.

angeknüpft werden. Ausnahme ist auch hier die Wanderkohte, welche keine Knöpfleiste hat.

Wie baue ich eine Kohte auf?

Wie stellst du deine Kohte auf? Hier gibt es für das eine und selbe Ziel sehr unterschiedliche Wege. Einen davon möchten wir dir recht ausführlich zeigen. Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Kohte ohne (aufgestellte) Seitenwand. Zum Aufstellen verwenden wir ein Außenzweibein ohne zusätzliche Abspannung.

Für eine Kohte benötigst du

• 4 Kohtenblätter

• 1 Abdeckplane

• 8 stabile Heringe

• 2 Seile zu 300 cm

• 1 Kohtenkreuz

• 2 Kohtenstangen zu 390 cm

• etwas Bindeschnur

Statt der fertigen Heringen, des Kohtenkreuzes und der Kohtenstangen kannst du auch passende Hölzer im Wald sammeln. Insbesondere, wenn du mit der Kohte wanderst, ist dies eine deutliche Ersparnis an Gewicht. Dafür macht es abends beim Aufbau natürlich etwas mehr Arbeit, bis die Heringe geschnitzt sind.

Wie baue ich eine Kohte auf?

15

Die Kohtenblätter verbinden

Dem Einsteiger raten wir, die Kohtenblätter am Boden liegend miteinander zu verbinden. Notwendig ist es jedoch zu Beginn nicht und gerade bei Regen empfiehlt es sich, die Kohtenblätter erst im aufgebauten Zustand mit den Schlaufen zu verbinden.

Das Verbindungssystem der Kohtenblätter untereinander besteht aus Schlaufen und Ösen, sowie einer

Regenabdeckleiste mit Holzknebeln. Zum Verbinden nimmst du die erste Schlaufe, ob oben an der stumpfen Spitze des Kohtenblattes oder unten am Fuß, ist für die Funktion unwichtig. Diese erste Schlaufe steckst du durch das Loch der ersten Öse im benachbarten Kohtenblatt.

Die zweite Schlaufe kommt durch die zweite Öse. Und zudem noch durch die erste Schlaufe. Diese legt sich damit flach und wird durch die folgende Schlaufe gehalten. Weiter geht es mit der dritten Schlaufe durch die dritte Öse und durch die vorhergehende Schlaufe.

So fährst du fort, bis du am Ende angelangt bist. Es bleibt die Frage, was mache ich mit der letzten Schlaufe. Am einfachsten ist es einen Knoten um die vorletzte Schlaufe herum zu machen. Bei modernen Kohtenblätter ist am unteren Ende ein Holzknebel angebracht und die letzte Schlaufe etwas kürzer. Hier kannst du (wenn du von oben nach unten schlaufst) einfach die letzte Schlaufe mit dem Knebel sichern. Dies hat den Vorteil, dass du es leichter wieder lösen kannst. Gerade bei kaltem Wetter, oder gar in Schnee und Eis hat schon mancher nach dem Messer gegriffen, weil der Knoten nicht mehr zu lösen war.

Nach vier Verbindungen zwischen vier Kohtenblättern bist du fertig und hast nun auch genügend Übung und Fertigkeit im Schlaufen von Kohtenblättern. Am besten schließt du beim Schlaufen auch gleich die Knebel und Schlaufen der Regenabdeckleiste. Dies kannst du mit langen Armen aber auch noch nachholen, wenn die Kohte aufgebaut ist.

Das Schlaufen geht am besten, wenn die Außenseiten der Kohtenblätter auf dem Boden liegen. Außen ist übrigens die Seite, auf der die Regenleiste angebracht ist, bzw. innen ist dort, wo die Ösen sitzen und die Schlaufen angenäht sind. Am Saum der Kohtenblätter kannst du innen und außen ebenfalls unterscheiden.

Bei Regen macht es vielleicht auch Sinn, die Außenseite oben zu lassen, damit die Innenseite möglichst trocken bleibt. Das Schlaufen geht ebenso, wie vorher beschrieben, es ist nur ein ganz klein wenig umständlicher, dafür kannst du ganz bequem gleich die Regenleiste schließen.

Die Kohte als Viereck aufspannen

Zum weiteren Aufbau soll deine Kohte jetzt auf jeden Fall so liegen,

dass die Innenseite auf dem Boden liegt. Jetzt nimmst ein paar kurze

Seile und bindest die Ösen in den vier Ecken zusammen. Durch diese

Seile kommen dann auch die Heringe. Dafür sind an den

Kohtenblättern zwar auch Schnüre vorhanden, die du verwenden

könntest, aber schonender für die Kohte ist es mit den kurzen Seilen zu

arbeiten.

Nun legst du die Kohte als gleichmäßiges Viereck (Quadrat) auf dem

Boden aus. In jede Ecke kommt ein Hering. Und dies möglichst so,

Alles liegt für die Kohte bereit

dass das Quadrat straff aber nicht zu sehr aufgespannt ist. Spannst du

hier zu stark, dann kommt deine Kohte später nicht richtig hoch und bietet dir viel zu wenig Platz im Inneren. Ist es zu locker, dann steht die Kohte nicht stabil genug. Das richtige Maß findest du durch Übung und Erfahrung.

Wie baue ich eine Kohte auf?

16

Das Kohtenkreuz binden und einhängen

Fertige Kohtenkreuze bestehen aus zwei Kanthölzern und haben an den Enden kleine Riegel und Ketten aus Metall.

Die zwei Hölzer des Kohtenkreuz verbindest du mit einem Kreuzbund. Lass aber etwa 50 bis 70 cm des Seil inklusive einer Schlaufe darin übrig. Damit wird später das Kohtenkreuz an den Kohtenstangen eingehängt. Die Riegel kommen jeweils an der Verbindung von zwei Kohtenblättern durch beide, übereinanderliegende Ösen.

Dadurch werden die Ösen zusätzlich zusammen gehalten und das Kohtenkreuz hält das Rauchloch der Kohte in der richtigen Form. Achte darauf, das Kohtenkreuz richtig zusammen zu setzen. Die Ketten bei den Riegeln sind unterschiedlich lang. Das Holz mit den langen Ketten gehört nach oben, jenes mit den Kurzen nach unten.

Wenn du dir selbst ein Kreuz fertigst, dann nimmst du Hölzer, die mindestens 90 cm lang und ausreichend stabil sind. Statt der Riegel und Ketten tun es auch Schlaufen aus Bindeschnur, die du im richtigen Abstand zwischen Öse und Kohtenkreuz zusammen bindest. Ideal sind 10 bis 15 cm.

Die Kohtenstangen binden

Die Kohtenstangen für das Außenzweibein sollten knapp vier Meter

lang sein. Als fertige Komponenten gibt es die dreiteiligen

Kohtenstangen aus Buche mit 40 mm Durchmesser und einer Länge

von 390 cm. Ebenfalls gibt es steckbare Stangen aus Fichte mit

Durchmessern von 50 und 67 mm sowie einer Gesamtlänge von 420

cm.

Zwei dieser Stangen reichen für deinen Aufbau aus und es sind auch

keine zusätzlichen Abspannungen nötig. Die Kohte selbst hält das

Zweibein später in der Balance. Die Stangen werden etwa bei der

Die Kohtenstangen binden und einhängen

Länge von 360 cm zusammen gebunden. Dazu verwendest du den

Zweibeinbund (eine Abwandlung des Dreibeinbunds) oder einen anderen Bund, der es dir erlaubt den Winkel der Stangen zueinander zu verändern.

Das Kohtenkreuz mit den Stangen verbinden

Die Stangen breitest du nun aus und legst sie diagonal über das

Quadrat deiner Kohte am Boden. Der Bund der Stangen kommt etwa

auf dem Kohtenkreuz zu liegen. Hier kannst du nun die vorbereitete

Schlaufe vom Seil des Kohtenkreuzes über eine Stangenspitze stülpen.

Der mögliche Abstand zwischen Kohtenkreuz und dem Bund der

Kohtenstangen sollte zwischen 50 und 70 cm betragen.

Die Kohte aufstellen

Die Kohte aufstellen

Bis hierher kannst du gut alles alleine bewältigen. Zum Aufstellen der

Kohte ist jedoch eine zweite Person sehr hilfreich. Jeder von euch

nimmt sich das Ende einer Stange und während ihr beide die Spitze der Kohtenstangen anhebt und das Ende am Boden zur Kohte hin schiebt stellt sich die Kohte auf.

Je nachdem wie weit die Stangen zusammen rücken ändert sich die Spannung in der aufgestellten Kohte. Reicht der Abstand nicht aus, um die Kohte völlig aufzustellen, dann sind die Kohtenstangen zu weit unten gebunden (oder gar zu kurz), oder das Seil des Kohtenkreuzes ist zu lang. Beides ist schnell verändert, wenn du die Kohte nochmal zu Boden lässt.

Die richtige Spannung hast du, wenn die vier Kanten der Kohtenblätter gerade aufgespannt sind und die Stangen etwa 20 bis 30 cm seitlich neben einer der Ecken stehen. Größer sollte der Abstand zur Kohte nicht sein, sonst stehen

Wie baue ich eine Kohte auf?

17

die Stangen zu flach und sie können weniger Belastung aufnehmen.

Die Kohte zum Achteck aufspannen

Jeweils in der Mitte der Kohtenblätter hast du eine weitere Öse und

kleine Schnüre. Auch hier empfiehlt es sich kurze Schnüre in die Ösen

einzubinden, durch die nun die Heringe zum Spannen der

Kohtenblätter geführt werden. Auch diese Kanten, welche die Kohte

nun mit einem Achteck als Grundfläche entstehen lassen, sollten ohne

Durchhänger abzuspanen sein. Geht dies nicht, dann hast du die vier

Ecken zu Beginn zu sehr auseinander gezogen. Ist alles richtig, dann

steht deine Kohte als straffe, achteckige Pyramide mit stumpfer Spitze

da. Etwas nachbessern kannst du immer noch, in dem du die

Die Kohte fertig abspannen

Kohtenstangen im Abstand zur Kohte leicht verschiebst.

Auf zu festem Boden kannst du die Kohtenstangen mit einem Hering gegen Verrutschen sichern. Auf einer Wiese ist es meist ausreichend, dass die Stangen sich etwas in den Untergrund drücken. Wenn du nun an den Stangen wackelst, dann kann die Spitze sich um etwa 20 cm hin und her bewegen. Weiter geht nicht, dann hält die straffer werdende Kohte dagegen. Bei stürmischem Wetter kann dies sogar zum Vorteil sein, da sich das Gebilde der Kohte so ähnlich wie ein nachgiebiger Baum verhalten kann.

Lediglich bei dem Einsatz der Kohte mit Kindern ist zu überlegen, die Kohtenstangen zusätzlich gegen das Umkippen zu sichern. Dazu bringst du vorher am Bund der Stangen zwei Seile mit etwa 600 cm Länge an. Diese kannst du nun quer zu den Kohtenstangen abspannen.

Eine standsichere Alternative wäre natürlich auch ein Dreibein, aber hier musst du mit sehr exakten Maßen arbeiten, denn wenn der Bindepunkt des Dreibeins nicht genau über dem Kreuzungspunkt des Kohtenkreuzes liegt, dann wird deine Kohte nie sauber und ordentlich stehen können.

Wie kommst du nun in die Kohte?

Um in die Kohte hinein zu schlüpfen machst du an einer Verbindung zwischen den Kohtenblätter die Schlaufen wieder auf. Ein gutes Maß ist etwa bis in zwei Drittel der Höhe, das ist etwa beim dritten der vier Knebel der Regenleiste.

Ob du dein Kohtenblatt etwas zu Seite schlägst oder einfach durch den Spalt in die Kohte eintauchst hängt nur von deinen Vorlieben und dem Wetter um dich herum ab.

Brauchst du eine Kohtenabdeckplane?

Im Grunde bist du nun fertig. Die Kohte ist, das, was sie sein soll. Ein Feuerzelt mit offenem Rauchloch. Die Nomadenzelte der Samen waren nichts anderes, ein leidlicher Schutz vor Regen und Schnee mit einem Feuer in der Mitte, welches nicht nur zum Wärmen und Kochen nutze, sondern ganz einfach ein Stück Heimat bot.

Bei Regen hat es also einfach ins Zelt geregnet. Was nass wurde, wurde eben nass, es wurde ja auch wieder trocken mit der Zeit. Die Kohtenabdeckplane gegen den Regen ist eher eine Erfindung von uns modernen Menschen, die es nicht mehr gewohnt sind, mit den Elementen zu leben.

Wie baue ich eine Kohte auf?

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Wie wird die Kohtenabdeckplane befestigt?

Wenn du eine Tischdecke ordentlich über die Ecken eines Tisches legen kannst, dann kannst du auch eine Kohtenabdeckplane anbringen. Die Ecken deines Kohtenkreuzes entsprechen sozusagen dem Tisch. Damit du um das Seil herum kommst, ist die Kohtenabdeckplane geschlitzt und überlappt in einem Viertel der Plane. Dieses extra Viertel sollte dann so zu liegen kommen, dass es ordentlich übereinander liegt.

Jede Ecke der Kohtenabdeckplane hat eine Öse, mit den Ösen in dem überlappenden Element sind es sechs Ösen. An jede Öse bindest du etwas Bindeschnur und damit kannst du die Plane nach unten zu den Heringen abspannen, bzw.

wieder leicht beiseite ziehen, wenn du für ein Feuer das Rauchloch öffnen willst.

Die Kohtenabdeckplane mit einem Maß von 120 mal 120 cm kannst du wie die Tischdecke an den Ecken

umschlagen, damit wird es besonders wind- und regendicht. Bei der alten Variante Kohtenabdeckplane mit nur 90

mal 90 cm, liegt diese eher nur auf dem Kohtenkreuz auf. Ist der Spalt zur Kohte groß genug und das Feuer entsprechend rauchlos, so kannst du die Plane dauerhaft auf dem Rauchloch lassen.

Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei deinen ersten Erfahrungen mit der Kohte. Du wirst sehen, dass die Tricks und Kniffe mit der Zeit und deiner wachsenden Erfahrung ganz von alleine kommen. Sei mutig und probier einfach deinen eigenen Umgang mit der Kohte aus.

Stückliste Kohte

Was benötigst du, um eine Kohte aufzustellen?

Eigentlich nichts ausser den Zeltplanen und Seilen. Alles andere kannst du dir meist an Ort und Stelle aus ein paar Hölzern aus dem Wald selbst herstellen. Für die Kohtenstange und das Kohtenkreuz sammelst du dir die passenden Stämmchen, oder fragst den Förster deines Vertrauens um Rat. Als Heringe tun es ein paar geschnitzte Stöckchen und bei den höher gestellten Varianten Kohte S45/59 und Kohte S70/99 brauchst du an den Seiten ein paar passende Stecken. Wobei es mit etwas Geschick auch ganz ohne geht.

Kohte S00/52

• 4 x Kohtenblatt S00/52

• 1 x Kohtenabdeckplane

• 1 x Kohtenkreuz

• 8 x Hering

• 2 x Seil zu 300 cm

• 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

• etwas Bindeschnur

Kohte S20/53

• 4 x Kohtenblatt S20/53

• 1 x Kohtenabdeckplane

• 1 x Kohtenkreuz

• 8 x Hering

• 2 x Seil zu 300 cm

• 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

• etwas Bindeschnur

Stückliste Kohte

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Kohte S45/59

• 4 x Kohtenblatt S45/59

• 1 x Kohtenabdeckplane

• 1 x Kohtenkreuz

• 8 x Hering

• 8 x Erdnagel

• 2 x Seil zu 300 cm

• 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

• 8 x Kohtenaufstellstab 45 cm

• 8 x Abspannschnur ca. 15 cm

• etwas Bindeschnur

Kohte S70/99

• 4 x Kohtenblatt S70/90

• 1 x Kohtenabdeckplane

• 1 x Kohtenkreuz

• 8 x Hering

• 8 x Erdnagel

• 2 x Seil zu 300 cm

• 2 x Kohtenstange zu min. 390 cm

• 8 x Kohtenaufstellstab 45 cm

• 8 x Abspannschnur ca. 15 cm

• etwas Bindeschnur

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Die Jurte

Jurte

Die Jurte ist der mongolischen Zeltform angelehnt und besteht aus

einem flach geneigten Dach mit senkrechten Seitenwänden.

Das Grundmodell der Jurte besteht aus sechs Kohtenblätter und zwölf

Viereckzeltbahnen als Seitenwand. Damit hast du ein Aufenthaltszelt

für etwa 20 Personen, die sich gemütlich um ein großes, wärmendes

Lagerfeuer setzen können.

Die Jurte selbst wiederum ist auch Grundbestandteil vieler weiterer

Konstruktionen. Durch ihre Grundform können die Jurten

wabenförmig aneinander gebaut werden. Dieses Spiel lässt sich

theoretisch bis ins Unendliche treiben.

Die erste Jurte 1932, Fritz Stelzer (pauli)

Aber auch Varianten der Grundform bieten experimentierfreudigen

Menschen sehr viel Potential um immer wieder neues auszuprobieren.

Die gängigsten Aufbauten möchten wir euch hier zeigen und damit auch zu eigenen Schwarzzelt-Entwürfen anregen.

Die detaillierten Zusammenstellungen findest du bei den Stücklisten

Jurte

Die klassische Größe der Jurte besteht aus sechs Kohtenbahnen und

zwölf Viereckzeltbahnen. Daraus entsteht eine Zeltkonstruktion mit ca.

600 cm Durchmesser, einer Seitenhöhe von ca. 160 cm und einer

Mittelhöhe von etwa 250 cm. Damit hat die Jurte eine Grundfläche von

ca. 29 m² und bietet ca. 25 Menschen Platz.

Das Dach der Jurte kann sowohl aus einen Komplettdach (mit oder

ohne Traufkante), zwei Halbdächern oder sechs einzelnen

Kohtenblättern gebaut werden.

Jurte

Jurte

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Super-Jurte

Die Super-Jurte erreicht durch die erhöhten Seitenwände eine

Seitenhöhe von ca. 209 cm. Die Super-Jurte hat ebenfalls eine

Grundfläche von ca. 29 m². Durch die höheren Seitenwände kann der

zu Verfügung stehende Raum in der Jurte etwas besser genutzt werden.

Gerade, wenn alle in der Jurte stehen ist dann mehr Platz vorhanden.

Auch bei der Super-Jurte besteht die Kombinationsmöglichkeit mit

Komplettdach, Halbdächern oder einzelnen Kohtenblättern.

Super-Jurte

Großjurte

Die Großjurte hat einen Durchmesser von ca. 800 cm, eine Seitenhöhe

von ca. 165 cm und eine Mittelhöhe bis zu 300 cm. Die Grundfläche

hat ca. 50 m². Damit konnen in der Großjurte bis zu 50 Menschen

unter.

Bei der Großjurte gibt es nur die Möglichkeit ein Komplettdach zu

verwenden. Einzelne Kohtenblätter können nicht zu einer Großjurte

kombiniert werden.

Großjurte

Super-Großjurte

Die Super-Großjurte entspricht der Großjurte mit erhöhten Seitenwänden von ca. 209 cm. Es gilt das gleiche, wie für die

Super-Jurte: Durch die höheren Seitenwände können sich mehr

Menschen aufrecht im Zelt aufhalten.

Super-Großjurte

Jurte

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Theaterjurte

Die Theaterjurte wird auch Ovaljurte genannt. Sie entsteht durch die

Verlängerung einer normalen Jurte oder Super-Jurte um zusätzliche

Zwischendachplanen und Seitenwände. Die Theaterjurte könnte

theoretisch beliebig verlängert werden. Praktikabel sind meist

Ergänzungen um ein, zwei oder drei Segmente. Die Grundfläche der

Jurte erhöht sich je Segment um ca. 9 m².

Barbarossa

Theaterjurte oder Ovaljurte

Das Jurtendach Barbarossa hat eine wesentlich steilere Dachneigung

und ein kleineres Rauchloch, als ein herkömmliches Jurtendach. Die

geringere Neigung zu Wassersäcken ist nur ein kleiner Vorteil, denn zusammen mit der neuen Trapezplane und

einem nachrüstbarer Volant macht dies die alte Jurte damit zu einem vollwertigen Ritterzelt.

Fünfer-Jurte

Die Fünfer-Jurte stellt im Grunde eine Mischform von Kohte und Jurte dar. Sie entsteht durch die Verbindung von

fünf Kohtenblättern oder der Verwendung des speziellen Fünfer-Jurtendach mit ca. 500 cm Durchmesser.

Wie baue ich eine Jurte auf?

Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Jurte. Zum Aufstellen verwenden wir eine einfache Mittelstange. Auch

wenn diese Anleitung in erster Linie für Jurten der Marke Tortuga geschrieben ist, so gilt dies vom groben Ablauf

ebenso für Troll und Rainbow. Wir beschreiben insbesondere den Aufbau der normalen Jurte mit sechs Meter

Durchmesser und 1,65 Meter Seitenhöhe. Höhere Jurten oder auch die Großjurte mit acht Meter Durchmesser

können damit ebenfalls aufgestellt werden.

Für eine Jurte benötigst du

• 1 x Jurtendach oder 2 x Halbdach oder 6 x Kohtenblatt

• 6 (8) x Doppelzeltbahn oder 12 (16) x Viereckzeltbahn

• 1 x Jurtenabdeckplane

• 1 x Jurtenkette

• 12 (16) x Aufstellstab

• 12 (16)x Abspannseil

• 12 (16) x Hering

• 2 x Seile zu 300 und 600 cm

• 1 x Blockseilrolle

• 1 x Mittelstange zu 420 cm (510 cm)

Die Zahlen in Klammer sind für die Großjurte. Statt der Kette kannst du auch ein Jurtenkreuz verwenden und die

Blockseilrolle dient lediglich unserer Bequemlichkeit.

Wie baue ich eine Jurte auf?

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Das Dach auslegen

Ein Komplettdach kannst du am Stück auslegen. Halbdächer oder einzelne Kohtenblätter verbindest du zuerst wie

bei einer Kohte mit Schlaufen und Ösen. Lege das fertige Dach mit der Außenseite nach oben auf dem Boden aus. Je akkurater du dabei bist, umso besser steht deine Jurte später. Es entsteht ein gleichmäßiges Zwölfeck, die Grundform einer Jurte. Bei der Großjurte sind es entsprechend 16 Ecken.

Schau dir das Dach genau an. Von jeder Ecke geht eine Naht zur Mitte zum Rauchloch hin. Die gedachte

Verlängerung dieser Naht zeigt dir später, wo der Hering und damit auch die Abspannschnur hin soll.

Die Aufstellstäbe auslegen

Die Länge der Aufstellstäbe (Seitenstangen) sollte der Höhe der

verwendeten Seitenplanen entsprechen. Die Teleskopstangen kannst du

je nach benötigtem Maß einstellen. Die normalen Seitenplanen

(Viereck- oder Doppelzeltbahn) haben eine Höhe von ca. 165 cm. In

Verbindung mit Fensterelementen oder mit den hohen Seitenplanen

(Superviereck- oder Superdoppelzeltbahn XL) kommst du auf ca. 205

cm Seitenhöhe.

Nimm deine Aufstellstäbe und lege sie mit der Spitze an die D-Ringe

des Daches (bei einem Dach mit Traufkante) bzw. an die Ösen (bei Alles bereitlegen

einem Dach ohne Traufkante). Lege die Aufstellstäbe so, dass sie im

Geiste die Linie der oben genannten Naht nach außen verlängern. Deine Stangen liegen also sternförmig um das Dach herum und zeigen alle auf den Mittelpunkt der Jurte. Am Fuß der Aufstellstäbe ist der richtige Punkt für die Heringe. In festem Boden eignen sich die T-Profilheringe, in der weichen Wiese halten ordentliche Holzpflöcke manchmal besser. Die Heringe schlägst du zu einem guten Teil in den Boden ein.

Die Abspannschnüre befestigen

Die nutzbare Länge deiner Abspannschnüre sollten etwa die anderthalbfache Länge der Aufstellstäbe haben.

Befestige ein Ende am D-Ring (oder Öse) des Jurtendaches und das andere am Hering. Ob du später von oben nach unten spannst oder umgekehrt ist reine Geschmackssache.

Die Seitenstangen aufstellen

Als nächstes kannst du bereits deine Seitenstangen aufstellen und somit

den Rand des Daches auf das gewünschte Maß anheben. Bis hierher

bist du alleine gut zurecht gekommen. Mit etwas Erfahrung könntest

du alleine weitermachen. Es ist jedoch sehr hilfreich ein oder zwei

weitere Menschen hinzu zu bitten. Diese können dir jetzt die Stangen

halten. Stelle eine beliebige Stange auf, indem du die Spitze in die Öse

des Daches steckst und dann die Stange von innen heraus in die

Senkrechts bringst. Wenn ihr zu zweit seid, macht dein Partner dies

gleichzeitig an der gegenüber liegenden Stange. Alleine machst du

Seitenstangen aufstellen

einfach an dieser Stelle weiter.

Die nächsten zwei Stangen sind jeweils die in der Mitte zwischen den schon stehenden. So stellst du alle zwölf (sechszehn) Aufstellstäbe auf. Dadurch, dass die Abspannschüre schon an Dach und Hering befestigt sind steht dein Jurtendach nun schon in der Luft. In der Mitte hängt es wie eine Zisterne nach unten durch.

Wie baue ich eine Jurte auf?

24

In dem Moment ist das Gebilde noch wackelig und anfällig für Wind

(deswegen besser zwei Helfer, welche je eine Stange halten). Aber

sobald du die Abspannschnüre gleichmäßig gespannt hast, steht das

Dach von alleine.

Die Kette einhängen

In das Rauchloch in der Mitte der Dachplane hängst du die

Jurtenspinne ein. Bei der normalen Jurte sind dies sechs Kettenarme, Das Dach spannen

bei der Großjurte hat diese Spinne acht Arme. Mit den Schäkeln kannst

du die Kette sowohl an D-Ringen, wie auch an Ösen befestigen. Bei

einem Dach aus einzelnen Kohtenblättern achtest du darauf, jeweils zwei Ösen mit einem Schäkel zu verbinden.

Statt der Jurtenspinne kannst du auch ein Jurtenkreuz verwenden. Dieses hängst du mit den Riegeln in Öse oder

D-Ring ein. In den Karabiner im Zentrum der Jurtenspinne bindest du das lange Seil ein. Es dient dir später zum hochziehen des Jurtendaches.

Die Mittelstange aufstellen

Bevor du die Mittelstange aufstellen kannst, bindest du mit dem kurzen

Seil die Blockseilrolle nahe dem oberen Ende der Stange an. Durch

diese Rolle fädelst du auch das lange Seil hindurch. Jetzt nimmst du

die Mittelstange, läufst damit von außen unter das Jurtendach und

steckst die Spitze aus dem Rauchloch heraus. Auch hier sind helfende

Hände willkommen, denn es gilt die Mittelstange durch das Rauchloch

senkrecht aufzurichten. Das geht am besten, wenn du beim Aufrichten

der Mittelstange das Dach bereits etwas mit in die Höhe ziehst.

Mittelstange aufstellen

Steht deine Mittelstange gerade, kannst du das Jurtendach mit dem

langen Seil ordentlich nach oben aufspannen. Geht das nicht richtig,

bekommst du nicht alle Falten aus dem Dach oder hängt es an manchen Stellen sogar bedenklich durch? Prüfe deine Abspannpunkte (sprich Heringe). Liegen sie wirklich alle in der geraden Linie von Abspannseil und Naht im Dach?

Wenn dies stimmt, dann kannst du durch leichtes variieren in der Stärke der Abspannung und dem Anheben des Daches dieses ordentlich aufspannen.

Die Seitenplanen einhängen

Bei einem Dach mit Traufkante kannst du ganz einfach die

Seitenplanen einknöpfen. Zum Verbinden der Planen werden jeweils

beide Knöpfe und Knopflöcher miteinander verknüpft. Die

Seitenplanen kommen von innen gegen die Knopfleiste des Daches.

Die Eckösen der Seitenplanen werden bei den neuen Dächern (DGBM)

mit den kleinen Gurtbändern gesichert.

Bei den Dächern ohne Traufkante werden die Eckösen der

Seitenplanen mit in die Spitze der Aufstellstäbe eingehängt. Dazu

musst du jede Stange noch einmal herausnehmen und wieder einsetzen.

Seitenplanen einhängen

Das geht ganz gut, wenn du die Stangen am Boden schräg nach innen

heraus nimmst.

Selbstverständlich kannst du die Seitenplanen bereits ganz zu Beginn ans Dach knüpfen. Vor allem für kleine Menschen und hohe Seitenwände ist dies zu empfehlen, da es sonst mit der Zeit lahme Arme gibt, wenn du alle Wie baue ich eine Jurte auf?

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Seiten weit über Kopf anbringen willst. Wenn du die Seitenplanen alle senkrecht miteinander verbunden hast, ist deine Jurte so gut wie fertig. Du kannst die Aufstellstäbe noch einmal richtig ausrichten und damit auch die Seiten der Jurte straffen. Zudem kannst du die Seitenplanen am unteren Ende ebenfalls mit Heringen sichern. Das ist bei windigem Wetter sehr vorteilhaft.

Wie kommst du in die Jurte?

Entweder lässt du einfach ein ganzes Feld frei, durch welches du in die Jurte hinein kannst, oder du lässt eine senkrechte Verbindung offen und kannst die Seitenplanen dort jeweils wie ein Dreieck zur Seite schlagen. Mit einem kurzen Stück Bindeschnur kannst du die Seitenbahn an der gewünschten Stelle festbinden bzw. einhängen.

Brauchst du eine Jurtenabdeckplane?

Die Jurte ist ein Feuerzelt. Und am besten zieht der Rauch ab, wenn das Rauchloch weit geöffnet ist. Nur kommt dadurch auch gerne der Regen ins Innere der Jurte. Wenn dich dies nicht sonderlich stört bist du nun fertig. Willst du dich vor dem Regen schützen, solltest du die Abdeckplane anbringen.

Wie wird die Jurtenabdeckplane befestigt?

Deine Abdeckplane besteht aus sieben Feldern und hat acht Ösen, um daran dünne Schnüre anzubringen. Wir

verwenden in aller Regel Sisal (billige Bindeschnur), das kannst du auf die gewünschte Länge zuschneiden und auch für viele andere Zwecke verwenden. Bei einer Jurte mit sechs Meter Durchmesser sollten die Schnüre etwa vier bis fünf Meter lang sein.

Nun kannst du die Abdeckplane nach oben aufs Dach ziehen, in der Mitte hoch steigen, dich durchs Rauchloch zwängen und die Spitze der Abdeckplane um den Kreuzungspunkt der beiden Mittelstangen binden. Das ist recht umständlich, wir machen uns das Ganze etwas einfacher und nicht in schwindelnder Höhe.

Wichtig ist die Entscheidung, wie hoch die Abdeckplane später über dem Rauchloch hängen wird. Soll sie dicht schließen und der Stoff möglichst auf dem Jurtendach aufliegen? Oder soll ein mehr oder minder großer Spalt für den Rauchabzug bleiben? Das legst du bereits mit dem Bindepunkt der Mittelstangen fest. Denn idealerweise wird

an dieser Stelle auch die Jurtenabdeckplane um die Stangen gebunden.

Und das geht eben am besten, wenn das Dach herabgelassen ist, dann hast du bequem die Füße auf dem Boden, kannst dir das Rauchloch um die Schultern hängen und alles entsprechend vorbereiten. Die Schnüre sollten nicht verheddert sein, sonst kommst du nachher von außen schwerer dran, wenn du das Dächlein über dem Rauchloch abspannen willst.

Zuletzt nimmst du deine acht Schnüre und legst die mit einem Spannknoten an die entsprechenden Abspannschnüre an. Welche die richtige ist, das musst du einfach ausprobieren. In der Theorie ist es jede zweite Abspannschnur, das hängt nun aber auch ein wenig von der Anbringung ab, wie der Stoff fällt und wie sich die Abdeckplane ziehen lässt.

Zum Schluss sollte auf jeden Fall ein Segment der Jurtenabdeckplane überlappend abgespannt sein.

Du kannst die Abdeckplane eben auch so anbringen, dass deren Stoff auf dem Jurtendach aufliegt und so bestmöglich gegen den Regen schützt. Mittels der Schnüre kannst du die Jurtenabdeckplane jederzeit wieder zur Seite ziehen, z.B. die Hälfte (oder mehr oder weniger) aufziehen, den Rauch raus lassen und später wieder schließen.

Wie bei allem im Jurtenbau macht die Übung den Meister und die Freude am Experimentieren zeigt dir den für dich richtigen Weg.

Stückliste Jurte

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Stückliste Jurte

Es gibt sicher viele Wege eine Jurte aufzustellen und entsprechend

unterscheidet sich auch das verwendete Material. Die folgenden

Stücklisten geben einen Überblick, was du benötigst, um auch als

Einsteiger einfach und sicher eine Jurte aufstellen zu können. Nicht

genannt ist das Werkzeug, wie Hammer (für die Heringe) oder Säge

(für die Jurtenstangen) oder ein Messer (um evtl. Seile anzupassen).

Was benötigst du, um eine Jurte aufzustellen?

Eine Jurte im Hochmoor

Jurte

• 1 Jurtendach, 600 cm, mit oder ohne Traufkante

• 6 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 12 Viereckzeltbahnen)

• 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

• 1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

• 2 Mittelstangen ca. 420 cm

• 12 Aufstellstäbe min 165 cm

• 12 Heringe

• 12 Abspannseile, min 300 cm

• 12 Erdnägel

• 1 Blockseilrolle

• 1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 1 Kunsthanfseil, ca. 600 cm

• etwas Bindeschnur

Super-Jurte

• 1 Jurtendach, 600 cm, mit oder ohne Traufkante

• 6 Super-Doppelzeltbahnen 323 x 209 cm (oder 12 Super-Viereckplanen)

• 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

• 1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

• 2 Mittelstangen ca. 510 cm

• 12 Aufstellstäbe min 209 cm

• 12 Heringe

• 12 Abspannseile, min 450 cm

• 12 Erdnägel

• 1 Blockseilrolle

• 1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

• etwas Bindeschnur

Stückliste Jurte

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Großjurte

• 1 Jurtendach, 800 cm, mit Traufkante

• 8 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 16 Viereckzeltbahnen)

• 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

• 1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 8-fach

• 2 Mittelstangen ca. 510 cm

• 16 Aufstellstäbe min 165 cm

• 16 Heringe

• 16 Abspannseile, min 300 cm

• 16 Erdnägel

• 1 Blockseilrolle

• 1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

• etwas Bindeschnur

Super-Großjurte

• 1 Jurtendach, 800 cm, mit Traufkante

• 8 Super-Doppelzeltbahnen 323 x 209 cm (oder 16 Super-Viereckplanen)

• 1 Jurten-Abdeckplane mit Rundleine

• 1 Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 8-fach

• 2 Mittelstangen ca. 510 cm

• 16 Aufstellstäbe min 209 cm

• 16 Heringe

• 16 Abspannseile, min 450 cm

• 16 Erdnägel

• 1 Blockseilrolle

• 1 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 1 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

• etwas Bindeschnur

Einbein, Zweibein oder Dreibein?

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Einbein, Zweibein oder Dreibein?

Wie ist die Jurte konstruiert? Das Prinzip ist sehr einfach. Die

Jurtenseitenwände stehen auf gewöhnlichen Zeltstangen und sind nach

aussen hin mit Zeltschnur und Hering abgespannt. Nun muss einfach

nur noch die Mitte Daches nach oben. Wie und womit ist eigentlich

egal!

Das Dreibein

Am bekanntesten ist die Lösung, das Jurtendach mittels eines

Jurte aufgestellt mit Dreibein

Dreibeins im Inneren nach oben zu bringen. Dazu werden einfach

kleine Baumstämmchen vom Förster verwendet, oder auf eine

steckbare Lösung für Mittelstangen zurückgegriffen.

Das Einbein

Was mit drei Stangen geht, geht jedoch auch mit nur einer Stange. Die

technische Lösung ist die gleiche. Das Jurtendach muss eben irgendwie

nach oben. Und mit unserer Aufbauanleitung für die Jurte ist das sogar

der einfachste Weg, eine Jurte schnell und zuverlässig aufzustellen.

Die Vorteile dieser Variante sind auf jeden Fall

• wenig Holz notwendig (für Transport)

• kaum Platzbedarf in der Jurte

• schnell aufzubauen (auch alleine)

Jurte aufgestellt mit Einbein

Nachteilig ist eher

• die Stange steht dort, wo ein Feuer hingehört

Wobei es auch keinen Abbruch tut, wenn die Stange schief und nicht ganz in der Mitte steht. Das hatten wir auch schon mal anhand der Schiefen Jurte durchgemessen und so hätte auch ein Feuer in der Jurte Platz.

Das Zweibein

Grundsätzlich halten wir das Zweibein für einen guten und

praktikablen Kompromiss.

• es spart immer noch Mittelstangen

• lässt großzügig Platz für das Feuer

• auch Tische und Bänke finden fast ungehindert Platz

und mit einem Querbalken lässt sich auch Grill oder Topf gut übers

Feuer hängen.

Jurte aufgestellt mit Zweibein

Einbein, Zweibein oder Dreibein?

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Das Zweibein über der Feuerstelle

Wie hoch sitzt der Bund?

Es ist eine der Gretchenfragen im Jurtenbau. Wie hoch soll der Bund

an den Mittelstangen sein? Wie alles bei dieser sehr flexiblen Materie ist dies gar nicht so universell zu bestimmen. Bei einer einzelnen

Mittelstange ist es z.b. egal, wo der Bund mit der Blockseilrolle sitzt, solange er höher als 326 cm sitzt. Hier beziehen wir uns auf eine

normale Jurte, ca. 600 cm Durchmesser, Dach mit Traufkante,

Seitenhöhe 165 cm, mit Jurtenspinne.

Einfluss auf die Höhe hat vor allem die Seitenhöhe deiner Jurte, das

Wie hoch sitzt der Bund an einer normalen Jurte?

Baujahr des Daches, bzw. deiner Kohtenblätter und deine Kunst des

Aufbaus. Nutzt du ein Zweibein zum Aufstellen der Jurte, dann kommst du ungefähr auf die im Bild gezeigten

Maße. Wichtig ist aber auch deine Entscheidung, wieviel Abstand die Rauchlochabdeckung zum Dach haben soll, denn das ändert nochmal alles.

Wir haben versucht, dies für dich in eine Formel zu packen. Die

Variablen sind hier die Seitenhöhe s, und der Abstand zwischen

Rauchloch und Abdeckplane x. Die Dacherhöhung d in der Mitte der

Jurte nehmen wir mit ca. 80 cm an, die Höhe der Abdeckplane a

ebenfalls mit ca. 80 cm.

Damit können wir in Summe die Bundhöhe hb = s+d+x+a ausrechnen.

Wenn wir jetzt noch einen Abstand der beiden Mittelstangen für die

Feuerstelle f festlegen, dann können wir mit der oben gezeigten Formel

die Länge der Mittelstangen berechnen und festlegen, wo dort der

Eine Formel für die Bundhöhe

Bund liegen soll.

So genau die Rechnung in der Formel jedoch erscheint, denke daran, dass du mit Naturmaterialien arbeitest, die großen Toleranzen unterliegen. Der Wert, den du dir errechnet hast gilt als Anhaltspunkt. Eventuell musst du aber beim Aufbau nochmal entsprechend korrigieren.

Wieviel Menschen passen in eine Jurte?

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Wieviel Menschen passen in eine Jurte?

Oft wird uns die Frage gestellt, wieviel Menschen passen in eine Jurte? Wir stellen dann gleich die Gegenfrage:

Willst du darin Sitzen, Schlafen, Feiern, Tanzen, Heiraten? Sind das alles Kinder oder Erwachsene? Ist es nur für den Moment oder soll die Jurte Heimstatt über längere Zeit sein?

Es ist nicht einfach, denn alle Antworten zwischen vier und vierzig Menschen sind auf ihre Art korrekt. Nehmen wir für unseren Versuch ausführlicher zu Antworten die normale Jurte mit 600 cm Durchmesser und 165 cm Seitenhöhe.

Willst du die Jurte mit Tischen und Bänken einrichten?

Im Bild oben siehst du, dass vier typische Biergarnituren gut in die Jurte hineinpassen. Siend die dann alle belegt ist jedoch nicht mehr viel Bewegungsfreiheit dazwischen zum Laufen. Zum Sitzen und gemütlich was Trinken haben so bis zu 40 Menschen Platz. Zum Essen wären es jedoch nur 32 Menschen. Und wie gesagt, mit Bedienen wird es schwierig, an den Rand passt auch nicht mehr viel.

Willst du dich in der Jurte versammeln?

Einmal mit Bierbänken im Kreis können etwa 25 bis 30 Menschen am Rand entlang sitzen. Eine Reihe vorne dran passen vielleicht nochmal 20 Menschen. Doch wielange du so wie Hühner auf der Stange sitzen willst, bleibt dir überlassen.

Wenn du mit vielen Kindern auf Isomatten am Boden sitzen willst, um gemeinsam zu singen, dann ist auch 30 eine gute Zahl. Da passt dann auch noch ein Feuer in die Mitte.

Willst du in der Jurte schlafen?

Sind das große Menschen, die nicht nur wegen der Körpergröße Raum beanspruchen, sondern auch ein wenig Bewegungsfreiheit um sich herum gewöhnt sind, dann ist sicherlich das Dutzend (12 Menschen) das Maximum. Vor allem, wenn noch Gespäck dazu kommt.

Kuschelige Kinder, die nachts von einer Isomatte zur nächsten rutschen passen auch sicher mal doppelt soviel rein.

Allerdings solltest du dann kein Feuer mehr in der Jurte einplanen.

Ist es dir wichtig, auf Feldbetten zu schlafen, dann kannst du bereits ab dem achten Feldbett nicht mehr in der Jurte laufen. Sieben ist sicher das Maximum, mitviel Gepäck sicherlich noch weniger.

Willst du in der Jurte leben?

Vorneweg, wir waren kürzlich mit den Kindern und Eltern aus unserem Kindergarten bei sehr miserablem Wetter zelten. alles in allem waren wir 25 kleine und große Menschen, haben in der Jurte Stockbrot gemacht, gegrillt, Kleider getrocknet, Holz gesägt und das alles auf einmal.

Es ist eine schöne Atmosphäre, aber man freut sich auch wieder darauf in den Regen zu stehen und die Ruhe zu geniessen. Wer sich in einer Jurte über mehrere Tage einrichten möchte kann dies auch mit vielen Menschen machen, manch einer wird aber schon mit vier Schlafplätzen, Lagerfeuer, Kochplatz, Holzvorrat, Gepäck, Lebensmitten die Jurte voll auslasten.

Es kommt eben darauf an, was du vorhast mit deiner Jurte.

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Das Jurtengerüst

Jurtengerüst

Sei es das mittelalterliche Pflaster beim Dorffest oder die frische

Asphaltdecke auf dem Parkplatz hinter der Kirche, die Gemüter

würden sicher recht hoch schlagen, wenn du die Bohrmaschine ansetzt,

um deine Heringe in den Boden zu bekommen.

Es gibt genug Situationen, in denen entweder keine Heringe gesetzt

werden können, oder sogar die Abspannseile als solche hinderlich

wären. Wenn es nur die Heringe wären, die stören, kannst du es noch

mit sogenannten Schwerlastankern versuchen, deine Jurte aufzustellen,

aber ganz ohne Seile hilft nur ein Jurtengerüst, um der Jurte die

Jurtengerüst Foto: Roman Holzer

gewohnte Form zu geben.

Norbert Tautorat hat hier Varianten für verschiedene Formen der Jurte entwickelt. Seine Metallwinkel können mit einfachen Dachlatten zu Jurtengerüsten für die normale Jurte, als auch für die Großjurte zusammengesteckt werden.

Auch gibt es Erweiterungssets für die Ovaljurte.

Angeboten werden nur die Winkel. Die Stangen dafür kann sich jeder einfach selbst machen. Von Norbert Tautorat gibt es dazu eine kurze und eine ausführliche Anleitung, in denen er dir das notwändige Know-how vermittelt, wie aus normalen Dachlatten und den Winkeln das passende Gerüst wird.

Von Roman haben wir schöne Bilder vom Aufbau der Jurte mit Gerüst erhalten. Diese zeigen in wenigen, einfachen Schritten, wie du vorgehen musst.

Du beginnst mit dem unteren Ring. Die richtigen Winkel sind jene, die

unten flach sind und bei denen ein kleiner Winkel mit Loch nach oben

zeigt. Die oberen Winkel sind die mit der Schraube als Spitze.

Jurtengerüst - unteren Ring auslegen

Jurtengerüst

32

Es folgen die senkrechten Latten des Jurtengerüst. Die Länge dieser

Latten ist abhängig davon, wie du deine Jurte aufstellst. Hast du hohe

Seitenwände oder die Normalen? Soll der Stoff unten auf dem Boden

möglichst abdichten, oder noch ein wenig Luft in die Jurte lassen? 10

cm weniger als die Höher der Seitenplanen sind ein gutes Maß. Details

findest du in den unten angehängten Beschreibungen.

Jurtengerüst - senkrechte Stangen

Jetzt kannst du den oberen Ring fertigstellen. Das Gerüst hat genug

Spiel in sich, so dass du bequem auch die letzten Latten einfügen

kannst.

Jurtengerüst - oberer Ring

Als nächstes kannst du das Dach einhängen. Bei der hohen Variante

solltest du aufpassen, dass die Ösen sauber über den Schrauben der

oberen Winkel sitzen. Wer hier zu eilig vorgeht kann leicht den Stoff

des Daches verletzen.

Jurtengerüst - Dach einhängen

Wie beim normalen Aufbau mit Heringen und Seile kannst du nun die

Mittelstangen einsetzen und das Dach nach oben ziehen. Ob du dabei

eine, zwei oder drei Mittelstangen verwendest bleibt deinen Vorlieben

und Erfordernissen überlassen.

Jurtengerüst - Mittelstangen

Jurtengerüst

33

Der vorerst letzte Schritt ist das Einknüpfen der Seitenbahnen. Damit

ist die Jurte geschlossen und steht ordentlich auf festem Boden. Du

kannst die Seitenwände auch unten an den Winkeln abspannen, um das

ganze noch etwas zu straffen.

Nun solltest du jedoch bedenken, dass der viele Stoff eine gute

Angriffsfläche für den Wind bietet. Und bereits ein leichtes Lüftchen

kann die Jurte nun anheben und vor sich her schieben. Es macht also

Sinn, die Jurte noch etwas zu beschweren, oder anderweitig zu

befestigen. Die oben genannten Schwerlastanker sind auch hier eine

Jurtengerüst - Seitenplanen

gute Alternative.

Von Innen sieht das nun so aus. Die oberen Latten eignen sich übrigens

auch gut, um Dekoration oder Kleiderhaken anzubringen.

Die Steckwinkel für das Jurtengerüst gibt es aktuell in den Varianten

für die Jurten mit 5 Meter [1], 6 Meter [2] und 8 Meter [3] Durchmesser.

Ebenfalls sind Winkel für die Hochkohte [4] sowie Erweiterungen für die Theaterjurte (Ovaljurte) [5] verfügbar.

Jurtengerüst - von innen

Anleitung für das Jurtengerüst bei Youtube

Unser Video bei Youtube zeigt dir in wenigen Minuten, wie schnell

und einfach eine Jurte mit Gerüst auf befestigtem Boden aufzubauen

ist.

Tipps von Anwendern

Matthias Fischer von Maerchenzelt.de [6] gibt uns die folgenden Tipps

für das Jurtengerüst:

Jurtengerüst - Als Video bei Youtube - http://

Ein unverschraubtes Gerüst fällt leicht auseinander, ich lasse die

youtu.be/KNWjOd75Q2A

Verbinder immer an den unteren waagrechten und den senkrechten

Stangen angeschraubt, und schraube dann beim Aufbau alles komplett zusammen. Sonst löst sich die Dachlatte bei stärkerem Wind gerne aus den Metallteilen.

Wenn Du die Latte so passgenau auswählst, dass sie genau in die Verbinder passt, quillt sie durch Feuchtigkeit und geht nicht mehr oder nur durch heftiges Hämmern vom Metall ab. Oben drauf gehören auch unbedingt Muttern oder Flügelmuttern, sonst hebt der Wind oder die Spannung der Mittelkonstruktion das Dach vom Gerüst.

Eine gute Idee ist es auch, die Jurte mittels einiger Seile gegen Wind zu sichern, sonst kann es gefährlich werden.

Zur Not gehen auch Sandsäcke oder Gehwegplatten auf den unteren Querstangen.

Meine Jurten müssen wegen Innenteppich und Plane bis zum Rand möglichst gegen seitlich ablaufendes Wasser geschützt werden. Auf Asphalt lassen sich ja keine Häringe zur unteren Abspannung der Seitenplanen einschlagen.

Um das lästige Quellen der Latten, Dichtigkeit unten und sicheres seitliches Ablaufen des Wassers zu gewährleisten, habe ich mir 20 cm lange Gewindestangen in die Außenlöcher der unteren Aufsteller mittels aufgeschweißter Schraube gedreht. Am Gewinde vorne ist eine Kombination aus Schraube, Beilagscheibe, Schraube. Das ist nun ein Jurtengerüst

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Abstandshalter, in den kann man einen serienmäßigen Gummi mit Haken zur unteren Öse der Zeltplane einhängen.

Das Wasser läuft sauber ab, der Eingang lässt sich auch noch schließen. Das ganze dauert natürlich umso länger, aber der Aufwand lohnt sich.

Referenzen

[1] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-20-Teile-fuer-5-m-Jurte

[2] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-24-Teile-fuer-6-m-Jurte

[3] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-32-Teile-fuer-8-m-Jurte

[4] http://www.jurtenland.de/shop/Kohtengeruest-Set-16-Teile-fuer-4-m-Kohte

[5] http://www.jurtenland.de/shop/Jurtengeruest-Set-28-Teile-fuer-Ovaljurte

[6] http://www.maerchenzelt.de

Freistehende Jurte ohne Abspannseile

Entwickelt wurde das Jurtengerüst von Norbert Tautorat (Die Jurte). Er schreibt dazu folgendes: Vorbemerkung

Aus gegebenem Anlass habe ich mich mit diesem Thema intensiver beschäftigt. Die Idee ist alt, aber die Umsetzung immer hinausgeschoben worden. Der Bedarf ergibt ich aus Situationen, wie aufbauen auf gepflasterten Plätzen, im Saal, oder das Verbot von Abspannleinen auf öffentliche Plätzen, z. B. Weihnachtsmarkt.

Die erste Überlegung war ein komplettes Gerüst, wie bei den bekannten Gerüstzelten. Neben erheblichen Zusatzkosten, für ein so umfangreiches Gerüstsystem aus Rohren und Verbindungsknoten, sprechen auch technisch Gründe dagegen.

Das Jurtendach, mit seinem relativ flachen Gefälle, liegt auf den Dachstreben und würde schnell zwischen den

Stangen zur Wassersackbildung neigen, da das Dach nicht mehr straff gespannt wäre. Dieser Effekt würde, durch die Gewebeart bedingt, sich verstärken, da das eingesetzte Baumwollgewebe unter Feuchtigkeit starken

Längenänderungen unterliegt.

Es müßte die Zahl der Dachstreben auf weit über 12 Teile erhöht werden und am Rauchloch ein entsprechender Ring als Gegenstück eingesetzt. Der Kontakt des Gewebes mit jeglicher Art von Dachstrebe könnte an diesen Stellen zur Tropfenbildung führen. Das Dach würde schlicht undicht. Ob dann das Rauchloch auch stützenfrei bleiben kann ist, noch fraglich. Es ließen sich aber, wie bei einer Originaljurte des Chinesischen Typś, zwei relativ kurze senkrechte Stützen einsetzen, zwischen denen noch eine Feuerstelle möglich ist.

Beschreibung der Teile

Die gefundene Alternativlösung geht davon aus, eine Jurte klassisch, z.B. am Dreibein aufzustellen. Nur tritt an Stelle der Abspannung über die Seitenstangen ein Rahmensystem. Grundelemente sind für eine 6m Jurte 12

Steckverbinder für den Bodenbereich und 12 Steckverbinder für den Dachbereich. Die Verbindung dieser Steckverbinder in der waagerechten Ebene am Boden und an der Dachkante erfolgt durch gewöhnliche Dachlatte.

Das gleiche gilt für die senkrechte Stange die, die normale Seitenstange ersetzt.

Sinngemäß für eine 8m Jurte sind es 16 plus 16 Steckverbinder bei gleiche Baulänge der waagerechte Latten. Nur

die Seitenstangenhöhe und die Winkel der Steckverbinder ändert sich.

Alle Knotenpunkte bestehen aus Profilrohr 50x30x2mm, daraus ergibt sich ein Innenmaß von 46x26mm. Diese Steckverbinder sind galvanisch verzinkt. Normale Dachlatte hat ein Maß von 24x48mm. Das bedeutet, das die Latten nach dem zuschneiden auf Länge, auf der Schmalseite um ca.3mm am Ende abgehobelt werden müssen.

Unter Berücksichtigung der Einstecktiefe kann jede andere Holzstange mit den Abessungen am Ende von 45x25mm Freistehende Jurte ohne Abspannseile

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auf einer Länge von ca.120mm eingesetzt werden. Diese Teile sollten aber nicht mehr wie 10mm über den unteren bzw. oberen Rand hinausragen.

Die Einstecktiefe beträgt bei den Steckverbindern für die Jurte 80mm und für die Großjurte 100mm. In den

Steckverbindern ist, in jeder der drei Schenkellängen, eine Bohrung um die Latten gegebenenfalls mit Schrauben zu fixieren. Bei den Steckverbindern die bodenseitig eingesetzt werden, ist eine Befestigungslasche angeschweißt um auf der Innenseite a.) den Steckverbinder und somit die gesamte Konstruktion am Boden mittels Erdnagel zu befestigen und b.) auf der Außenseite die Seitenplane anbinden zu können. Die Steckverbinder unter der Dachkante haben eine 10mm Schraube als Stangenspitze. Hier werden die 16mm Ösen des Daches eingehängt und mittels (Flügel)Mutter M10 gesichert.

Die senkrecht stehenden Seitenstangen haben eine Baulänge von 150cm für eine Jurte mit Traufkante. Bei Jurten ohne Traufkante verkürzt sich die Länge um 5cm. Für Großjurten ergibt sich eine Länge von 190cm. Die Längenmaße der Dachlatten die als Seitenstange eingesetzt werde sind keine feste Größe. Je nach alter und somit Schrumpfung der Seitenplanen können Abweichungen bis 5cm drin sein.

Die waagerecht einzusetzenden Dachlattenteile sind, bei allen Jurtentypen ob 6m oder 8m, ob mit oder ohne Traufkante, in der Länge gleich. Unterschiede ergeben sich nur, wenn auf Gehrung geschnitten wird, da beim Zwölfeck der Winkel 30 Grad beträgt und beim Sechzehneck der 8m Jurte 22,5 Grad. Die Länge beträgt 157cm und bei den Latten die unter Dach liegen sollten die oben liegenden Ecken abgeschrägt sein um Platz zu haben für den Schraubenkopf. Die 157 cm beziehen sich auf die Gesamtlänge bei gerade geschnittenen Latten ( ohne

Gehrungsschnitt ). Bei Latten mit Gehrungsschnitt ist dieses Maß an der Seite zu nehmen, die nach innen zeigt.

Wichtig ist der Platz für den Schraubenkopf bei Latten mit Gehrungsschnitt!

Aufbau am Beispiel einer 6m Jurte mit Traufkante

• Auslegen der Dachlattenteile für den Bodenseitigen Teil der Jurte zum Kreis.

• Auslegen der Dachlattenteile für den Dachseitigen Teil der Jurte im Kreis. Abschrägung nach oben.

• Strahlenförmiges Auslegen der Seitenstangenteile .

• Auslegen der Bodenseitigen Steckverbinder an den Stoßstellen der Dachlatten.

• Auslegen der Dachkantenseitigen Steckverbunder an den Stoßstellen der Dachlatten.

• Zusammenstecken der Bodenseitigen Dachlattenteile mit den entsprechenden Knotenpunkten zum geschlossenen Kreis. Dabei beachten, das die Latten bis zum Anschlag eingesteckt (Sichtkontrolle) sind.

• Einstecken der Seitestangenteile.

• Aufstecken der Dachseitigen Knotenpunkte

• Einstecken der Dachseitigen Dachlattenteile mit der Abschrägung nach oben.

• Gegebenenfalls verschrauben der Dachlatten mit den Steckverbindern.

• Bei normalen Jurtendächern ohne Traufkante die Seitenplanen vor dem auflegen des Daches an das Dach anknöpfen, sonst wird das Anknöpfen ein arges Gefummel.

• Einhängen des Daches mit den Seitenplanen auf die Schrauben und fixieren mit den Muttern.

• Kette einhängen, (Ein-)Dreibein beinstellen, Abdeckplane anbringen, Dach (Empfehlenswert

:Flaschenzugsystem) hochziehen.

• Abdeckplane abspannen.

• Bei Traufkantendächern die Seitenplanen einknöpfen und Bodenseitig anbinden.

• Jurte am Boden durch die Entsprechenden Bohrungen in den Steckverbindern am Boden fixieren.

• Traufkante über die D-Ringe nach unten auf die außenliegende Bohrung in dem Bodenseitigen Knotenpunkt abspannen. Das spart die Fixierung der Dachplanen mit den Muttern.

Der ganze Aufbau lässt sich beim Einsatz von Steckstangen mit einer Person bewerkstelligen.

Freistehende Jurte ohne Abspannseile

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Risiken

Auch eine so aufgebaute Jurte ist keine Konstruktion die man so einfach unbeaufsichtigt stehen lassen kann. Die Spannung auf dem Dach muß ständig beobachtet und kontrolliert werden. Längenänderungen durch Trocknung und Nässe und bewirken schlabbern, oder stramme Dachplane. Bei Anwendungen im Winter auf Weihnachtsmärkten ist mit Schnee und Eislasten zu rechnen, da nicht abgespannt ist, können sich leichter Wassersäcke bilden, die zu dauerhaften Verformungen des Gewebes führen. Einmal Wassersack, immer Wassersack.

Bei zwei Aufbautermin ist ein für den üblichen Jurtenaufbau unbekanntes Problem aufgetaucht. Wenn die, über den Rahmen aufgebaute Jurte, von den D-Ringen an der Traufkante, mit den Knotenpunkten am Boden, durch ein Seil verbunden ist, so ist das ganze Zelt eine tragfähige Einheit. Man könnt es am Stück wegtragen.

Gibt es keine Befestigung am Boden, passiert bei Regen folgendes: Das Dach schrumpft und hebt dabei die gesamte Jurte an. Das Dreibein steht dann wie ein Turm in der Mitte und die Jurte pendelt etwa 2cm über dem Boden. Wind kann von unten in die Jurte, das Zelt wird angehoben und etwas versetzt wieder angesetzt, bis zur nächsten Windbö.

Beobachtungen

Die genaue Längenanpassung der Dachlattenteile ist in sofern wichtig, das, wenn jede Latte nur um 5mm zu lang ist, sich z.B. auf den Umfang gerechnet, 6cm zuviel ergeben. Das gibt Schwierigkeiten beim zusammenknöpfen der Seitenplanen.

Um das Planenmaterial des Daches zu schonen, ist es empfehlenswert, bei der unter dem Dach außen liegende Kante der Dachlatte eine Fase anzuarbeiten. Damit ist das Holz nicht so scharfkantig und es kann nicht an der Plane scheuern.

Die Bodenseitigen Dachlatten neigen bei Nässe zum quellen und sollten deswegen maßlich nicht zu eng sein, sonst gibt es Schwierigkeiten beim auseinandernehmen.

Generell sollten die Latten eher auf Schlackerpassung gefertigt werden. Auch alle Längenangaben sind der jeweiligen Jurte anzupassen. Jurten, ob alt oder neu habe immer etwas abweichende Maße.

Alternativ zur Dachlatte eignen sich auch Bodenbretter mit der Abmessung 2,4cm x 10 cm. Wird Bodenseitig statt Dachlatte ein entsprechend zugeschnittenes Brett eingesetzt, so kann über diesen Weg die Seitenhöhe erhöht werden.

Die Seitenplanen reichen dann unter Umständen nicht mehr bis zum Boden und müssen am Brett fixiert werden.

Eine Längenänderung der senkrechten Stangen ist die weitere Folge dieser Technik.

Special

Die Konstruktion der Steckverbinder ermöglicht neue Wege der Jurtengestaltung. Praktiziert wurde bisher, eine Jurte in eine Großjurte zu stellen. Wobei der Eingang der Großjurte auf Position 6 Uhr lag und der Eingang der Jurte auf Position 12 Uhr. Die Gäste mußten erst durch den Zwischengang, um in die innere Jurte zu kommen.

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Verwendung

Verwendungen

Kohte und Jurte sind sehr wandelbare Zelte. Sie lassen sich auf sehr vielfältige Art und Weise verwenden. Neben dem ursprünglichen Gebrauch als Schlafzelt und Aufenthaltszelt bieten Sie sich für folgende Verwendungen an.

• Marktstand

• Mittelalterzelt

• Laube

• Seminarraum

• Bühnenbild

Schutzdach

Besonders die Viereckzeltbahn, Doppelzeltbahn wie auch die

Super-Viereckzeltbahn und Super-Doppelzeltbahn sind sehr vielfältig

zu verwenden. Knöpfst du ein paar dieser Planen zusammen, ergibt

sich schnell eine große Plane, welche ohne weiteres als Schutzdach zu

verwenden ist.

Wichtig ist nur, dass sich die Planen in der Knopfleiste schindelartig

überlappen, so dass Regenwasser nach außen abfließen kann.

Die vielen Ösen und Schlaufen in den Ecken und Seitenmitten der

Planen bieten dir zahlreiche Möglichkeiten diese Planen wetterfest

Seitenplanen als Schutzdach über einer

abzuspannen.

Kochstelle

Insbesondere ist die robuste Baumwolle auch für die Abdeckung von

Feuerstellen geeignet. Bitte achte jedoch darauf, dass dein Schutzdach weit genug über den Flammen gespannt ist und kein Funkenflug entsteht.

Ebenso können diese Schutzdächer aus einzelnen Planen auch als Sonnensegel und Tarp benutzt werden.

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Das Material

Planensystem Tortuga

Aus einem einfachen Kohtenblatt und der Heereszeltbahn hat sich seit dem Jahr 1928 eine ganze Famile von

unterschiedlichen Zeltbahnen entwickelt: Kohtenblätter

Die Kohtenblätter (auch Kohtenstück oder Kohtenbahn)dienen in erster Linie als Dachplanen. Vier Stück ergeben ein pyramidenförmiges Zelt, fünf und sechs Stück das Dach einer Jurte. Die Varianten der Kohtenblätter

unterscheiden sich in der Möglichkeit, diese erhöht aufzustellen.

Die Wanderkohte ist ein etwas größeres Modell. Die separate Kohtenseitenwand dient zur Ergänzung der Kohtenblätter ohne Seitenwand.

• Kohtenblatt S00/52 - Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand

• Kohtenblatt S00/52 RV - wie oben mit Reißverschluss

• Kohtenblatt S20/53 - Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm

• Kohtenblatt S20/53 RV - wie oben mit Reißverschluss

• Kohtenblatt S45/59 - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm

• Kohtenblatt S45/59 RV - wie oben mit Reißverschluss

• Kohtenblatt S70/99 - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm

• Kohtenblatt S70/99 RV - wie oben mit Reißverschluss

• Wanderkohtenblatt - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss

• Kohtenseitenwand - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53

Jurtenplanen

Die Jurtenplanen dienen heute vorwiegend als Seitenplanen für Jurten und andere Konstruktionen. Sie können jedoch auch für eigenständige Konstruktionen verwendet werden. Vor der Erfindung des Kohtenblattes war es üblich Zelte nur aus Viereckzeltbahnen zu bauen.

• Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm

• Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm

• Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm

• Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm

• Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm

• Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm

• Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm

• Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm

• Jurtenerdstreifen

Planensystem Tortuga

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Fensterplanen

Um Licht in die Jurte zu bringen können Zeltbahnen mit Fensterelemente verwendet werden. Die Folienfenster sind regen- aber auch luftdicht. Die Fenster mit Tüll dienen zusätzlich zur Belüftung, müssen gegen Regen jedoch mit einer Klappe geschützt werden (und sind dann wieder dunkel).

• Fensterstück Folie - 165 x 51 cm

• Doppelfensterstück Folie - 323 x 51 cm

• Fensterstück Tüll mit Klappe - 165 x 51 cm

• Doppelfensterstück Tüll mit Klappe - 323 x 51 cm

• Fensterstück Blind - 165 x 51 cm

• Doppelfensterstück Blind - 323 x 51 cm

• Viereckzeltbahn XL mit großem Fenster Tüll mit zwei Klappen - 165 x 209 cm Kirchenfenster

Die Kirchenfenster gibt es sowohl mit bunten (vier verschiedene Farben) Fenster, als auch mit klarer Folie.

• Kirchenfenster Spitzbogen - 165 x 165 cm

• Kirchenfenster gerade - 165 x 165 cm

• Kirchenfenster doppelt - 165 x 165 cm Abdeckplanen

Die Abdeckplanen überdachen die Rauchlöcher der Kohte und der Jurte.

• Kohtenabdeckplane - 90 x 90 cm

• Kohtenabdeckplane - 120 x 120 cm

• Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine)

• Jurtenabdeckplane ohne RL (alte Ausführung)

• Ovaljurtenabdeckplane

• Ovaljurtenabdeckplane teilbar und erweiterbar

Jurtendächer

Neben einzelnen Kohtenblätter können inzwischen auch Komplettdächer zum Bau von Jurten verwendet werden.

Während die Halbdächer mit den Zwischendachteilen noch zur Theaterjurte erweitert werden können, so sind die ganzen Dächer nur noch für Jurten und Jurtenburgen zu verwenden. Insbesondere eignen sich die Dächer ohne Traufkante für größere Konstruktionen.

• Halbjurtendach 600 cm ohne Traufkante

• Halbjurtendach 600 cm mit Traufkante

• Jurtendach 500 cm mit Traufkante

• Jurtendach 600 cm ohne Traufkante

• Jurtendach 600 cm mit Traufkante

• Großjurtendach 800 cm mit Traufkante

• Dreieckzeltbahn - 165 cm

• Jurtenzwischendachteil ohne Traufkante

• Jurtenzwischendachteil mit Traufkante

• Jurtenzwischendachteil mit Traufkante, Dachfenster und Rollo

Planensystem Tortuga

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Anbauten

Mit den Anbauten können Jurten seitlich erweitert werden. Allerdings eignen sich das Ramses und der Jurtenerker nur für Jurten mit einer Seitenhöhe von ca. 209 cm

• Jurtenanbau Ramses Link-Text- 270 x 310 cm

• Jurtenerker XL - 209 cm

• Seitenteile für Jurtenerker und Jurtenvorbau

Barbarossa

Das Barbarossa ist vorwiegend als Ritterzelt gedacht. Durch das steilere Jurtendach mit kleinem Rauchloch und den

schrägen Seitenwänden ergibt sich eine neu Bauform für die Jurten. Sowohl das Jurtendach Barbarossa als auch die Trapezplanen sind mit den herkömmlichen Planen kompatibel.

• Jurtendach Barbarossa - 600 cm

• Volant Barbarossa

• Trapezplane

• Doppeltrapezplane

• Abdeckplane Barbarossa

Bodendecken

Kohte und Jurte sind beides Zelte ohne Böden. Durch spezielle Bodendecken aus PVC können die Zelte ergänzt werden.

• Kohtenbodendecke mit Feuerloch - 400 cm

• Kohtenbodendecke ohne Feuerloch - 400 cm

• Jurtenbodendecke ohne Feuerloch - 600 cm Planensystem Rainbow

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Planensystem Rainbow

Das Planensystem Rainbow ermöglicht es, sowohl Kohte als auch Jurte zu konstruieren. Die Planen sind

serienmäßig in schwarz und rot lieferbar.

Rainbow-Kohte

• Kohtenblatt Rainbow

• Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm

• Kohten-Eingang Rainbow

• Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

• Dachverbindungsteil Rainbow

• Kohten-Abdeckhaube Rainbow

• Innen-Trennwand Rainbow

Rainbow-Jurte

• Jurten-Halbdach Rainbow

• Satteljurten-Verbindungteil

• Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow

• Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow

• Jurten-Abdeckhaube Rainbow

Planensystem Schlaufenjurte

Das Planensystem Schlaufenjurte besteht aus recht wenigen Elementen. Hervorzuheben ist jedoch das besonders große Jurtendach mit einem Durchmesser von ca. 920 cm. Alle Seitenplanen sind mit integrierten Folienfenstern versehen, welche von innen mit einer Stoffjalousie verschließbar sind.

Alle Artikel gibt es in den Farben schwarz und rot. Alternative Farben sind auf Anfrage möglich.

Jurtendächer

• Dach Schlaufenjurte ca. 600 cm

• Dach Schlaufenjurte ca. 800 cm

• Dach Schlaufenjurte ca. 920 cm

Seitenplanen

• Schlaufen Seitenwand ca. 320 x 205 cm

• Schlaufen Seitenwand mit Tür ca. 320 x 205 cm

• Schlaufen Seitenwand ca. 640 x 205 cm

• Schlaufen Seitenwand mit Tür ca. 640 x 205 cm

Abdeckplanen

• Schlaufenjurte-Abdeckhaube mit Rundleiste

Planensystem Schlaufenjurte

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Eingangsplanen

• Vorbau für Schlaufenjurteneingang

Zubehör

• Schlaufenband ca. 165 cm

• Schlaufenband ca. 205 cm

• Schlaufenband ca. 640 cm

Planensystem Troll

Modellreihe Klassik

Die Modellreihe Klassik von Troll hat ein Grundmaß von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von Tortuga

und Stromeyer.

Kohtenplanen

• Kohtenplane Klassik-Standard mit 20 cm Erdstreifen (KST)

• Kohtenplane Klassik-SL mit 45 cm Erdstreifen (KSL)

• Kohtenplane Klassik-SX mit 80 cm Erdstreifen (KSX)

Jurtendächer

• Jurtendach Klassik (KJG)

• Jurte-Halbdach Klassik (KJH)

• Zirkus-Jurtendach Klassik (KZJG)

• Theater- oder Ovalplane Klassik - 160 x 240 cm (KVO) Seitenplanen

• Viereckplane Klassik - 160 x 160 cm (KVG)

• Doppelviereckplane Klassik - 320 x 160 cm (KVD)

• Halb-Viereckplane Klassik - 160 x 80 cm (KVH)

• Doppelte Halb-Viereckplane Klassik - 320 x 80 cm (KVHD)

Modellreihe Troll

Die Modellreihe Troll von Troll hat ein Grundmaß von 180 cm.

Kohtenplanen

• Kohtenplane Troll-Standard mit 20 cm Erdstreifen (TST)

• Kohtenplane Troll-SL mit 45 cm Erdstreifen (TSL)

• Kohtenplane Troll-SX mit 100 cm Erdstreifen (TSX)

Jurtendächer

• Jurtendach Troll(TJG)

• Jurte-Halbdach Troll (TJH)

• Zirkus-Jurtendach Troll (TZJG) Planensystem Troll

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• Theater- oder Ovalplane Fjell - 180 x 280 cm (TVO)

Seitenplanen

• Viereckplane Troll - 180 x 180 cm (TVG)

• Doppelviereckplane Troll - 360 x 180 cm (TVD)

• Halb-Viereckplane Troll - 180 x 100 cm (TVH)

• Doppelte Halb-Viereckplane Troll - 360 x 100 cm (TVHD)

• Dreieckplane Troll - 100 x 360 x 360 cm (TDHDD) Übergänge

• Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPST)

• Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPSX)

Modellreihe Fjell

Die Modellreihe Fjell von Troll hat ein Grundmaß von 200 cm.

Kohtenplanen

• Kohtenplane Fjell-Standard mit 20 cm Erdstreifen (FST)

• Kohtenplane Fjell-SL mit 45 cm Erdstreifen (FSL)

• Kohtenplane Fjell-SX mit 100 cm Erdstreifen (FSX) Jurtendächer

• Jurtendach Fjell (FJG)

• Jurte-Halbdach Fjell (FJH)

• Theater- oder Ovalplane Fjell - 200 x 300 cm (FVO)

Seitenplanen

• Viereckplane Fjell - 200 x 200 cm (FVG)

• Doppelviereckplane Fjell - 400 x 200 cm (FVD)

• Halb-Viereckplane Fjell - 200 x 100 cm (FVH)

• Doppelte Halb-Viereckplane Fjell - 400 x 100 cm (FVHD)

• Dreieckplane Fjell - 100 x 400 x 400 cm (FDHDD) Übergänge

• Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPST)

• Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPSX) Zubehör

• Kohten-Rauchlochabdeckung Klassik und Troll (RST)

• Kohten-Rauchlochabdeckung Fjell (RFST)

• Jurten-Rauchlochabdeckung Klassik und Troll (RJSL)

• Jurten-Rauchlochabdeckung Fjell (RJFSL)

Stoffqualitäten

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Stoffqualitäten

Für Kohte und Jurte haben sich vorwiegend die Stoffe des Herstellers TenCate aus den Niederlanden etabliert.

TenCate bietet hier z.B. die Serie „Cotton“ in vier verschiedenen Qualitäten, von denen insbesondere zwei bei den

Kohtenherstellern verwendet werden. Dies sind als Standard KD38 und als schwere Qualität KD24.

Stoffqualitäten

Stoffreferenz

KD38

KD24

KD48

Material

100% Baumwolle

Ausrüstung

wasser- und schmutzabweisend

Breite

160 cm / 205 cm

160 cm

160 cm

Gewicht (+/- 5%)

280 g/m²

340 g/m²

310 g/m²

Höchstzugkraft Kette

70 daN

80 daN

130 daN

Höchstzugkraft Schuss

80 daN

80 daN

130 daN

Weiterreißfestigkeit Kette 1,5 daN

2,0 daN

3,0 daN

Weiterreißfestigkeit Schuss

1,5 daN

1,5 daN

2,5 daN

Wassersäule

> 300 mm

> 400 mm > 400 mm

Farbwetterechtheit

>=4

KD38

KD38 mit 280g/m2 ist die Standard-Qualität für Kohten und Jurten bei Tortuga, Troll und Rainbow. Dieser Stoff ist ein guter Kompromiss in Sachen Kosten und Haltbarkeit. An diesen Planen hast du lange Jahre deine Freude und kannst sowohl einzelne Kohten und Jurten, sowie ganze Burgen aus Schwarzzelten bauen. Dieser Stoff wird üblicherweise in den Farben Schwarz und Naturell verarbeitet.

KD24

KD24 mit dem höheren Stoffgewicht von 340 g/m2 hat ähnliche technische Werte, jedoch eine höhere Wassersäule, als KD 38. Da sich die höhere Wassersäule im praktischen Gebrauch kaum bemerkbar macht, rechtfertigt sich der

Einsatz von KD 24 insbesondere bei größeren Konstruktionen, auf die hohe Kräfte wirken. Die Planen verziehen sich deutlich weniger, bzw. finden eher wieder zu ihrer Form zurück.

KD48

KD 48 ist ein technisch sehr hochwertiges Gewebe mit deutlich höheren Zug- und Weiterreißfestigkeiten. Bisher findet dieses Gewebe kaum Anwendung bei Kohten und Jurten. Einige besonders beanspruchte Planen der

Rainbow-Serie werden aus diesem Material gefertigt. Troll bietet diesen hochwertigen Stoff als Sonderanfertigung an.

Frei von Schadstoffen

Alle genannten Stoffe werden gemäß den Richtlinien von Ökotex Standard 100 produziert und sind entsprechend frei von Schadstoffen. Gerade bei der schwarzen Farbe ist es wichtig auf diesen Punkt zu achten, da diese sehr schwer mit umweltfreundlichen Mitteln herzustellen ist, soll sie möglichst dauerhaft schwarz bleiben.

Toleranzen

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Toleranzen

Kohte und Jurte werden aus Baumwollstoffen gefertigt. Diese

Materialwahl bietet vor allem Vorteile bei der Robustheit,

Feuerfestigkeit und Atmungsaktivität. Jedoch unterliegt das

Naturprodukt gewissen Toleranzen, welche in der Fertigung nur zum

Teil berücksichtigt und ausgeglichen werden können.

Üblicherweise geben die Hersteller eine mögliche Maßabweichung von

2% an. Die Restschrumpfung der Baumwolle liegt in der Praxis bei 1 -

1,5%. Die Ursache hierfür ist, dass das Baumwollgewebe in

Wo kommen die unterschiedlichen Maße her?

Kettrichtung (Laufrichtung) stets einem natürlichen

Schrumpfungsprozess unterworfen ist. Deswegen wird der Stoff bereits

bei der Ausrüstung entsprechend vorbehandelt.

Ebenso werden beim Zuschnitt eventuelle Schrumpfungen in Kettrichtung durch maßliche Zugaben berücksichtigt.

Üblich ist auch, Stofflagen vor dem Zuschnitt über Nacht nachschrumpfen zu lassen.

Immer zu berücksichtigen ist jedoch auch, dass je nach Herkunft und Ernte der Baumwollfasern keine exakte Vorhersage möglich ist, wie sich das fertige Produkt verhält. Deswegen werden die Planen trotz allem Ungenauigkeiten von bis zu 2% aufweisen können.

Bei einer Viereckzeltbahn mit einer Höhe von 165 cm können dies also +/- 3,3 cm sein. Die Plane könnte also ebenso das Maß von 161,7 cm als auch 168,3 cm haben.

Besonders ärgerlich würde dies beim Versuch zwei Planen zu verbinden, bei denen die eine maximal zu klein, die andere maximal zu groß ist. Beim letzten Knopf zum Knüpfen wären dies schon über 6 cm Differenz.

Ein weiterer wichtiger Einfluss auf die Passgenauigkeit der Planen hat das Alter, bzw. die Nutzung. Gerade wenn die Planen für größere Konstruktionen verwendet werden, bei denen große Kräfte wirken, kann der Stoff durch den Verzug deutlich aus der Form gebracht werden.

Glücklicherweise ist eine Plane aus Baumwolle jedoch wiederum sehr duldsam bei den einwirkenden Kräften und meist können solche Unterschiede gut ausgeglichen werden. Nach unseren Erfahrungen gibt es hier lediglich bei älteren Folienfenstern Probleme, da sich die transparenten Zeltfenster völlig anders als die Baumwolle verhalten.

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Die Pflege

Aufbewahrung

Willst du dir dein Tuch erhalten, so leg es in die alten Falten. Deine Uroma hatte so manche Weisheit parat, wenn es darum ging, wertvolle Dinge möglichst lange am Leben zu erhalten. Auch bei Kohte und Jurte gibt es ein paar sehr

einfache Grundregeln zur Pflege, damit du sehr lange Spaß an dem Zeltmaterial hast.

Unsere Kohten und Jurten, bzw. deren einzelne Planen fristen die meiste Zeit ihres Lebens in dunklen Keller.

Eigentlich schade, aber wir können ja nicht jeden Tag im Leben auf Fahrt oder Lager gehen. Eine "artgerechte"

Aufbewahrung trägt deswegen sehr zur Lebendauer einer Zeltplane bei. Neben der richtigen Verwendung und einer

sorgfältigen Reinigung trägt das Einlagern dazu bei, dass du die Planen bis zu dreißig Jahren verwenden kannst. Wir

möchten dich hier kurz an die wichtigsten Punkte erinnern.

Trockene Lagerung

Die Kohtenbahn ist zu 100 Prozent aus Baumwolle. Und wie jeder Stoff aus Baumwolle fängt dieser an zu versporen

und zu schimmeln, wenn er dauerhaft feucht oder gar nass gelagert wird. Deswegen geht er der Kohtenplane umso besser, je trockener der Lagerraum ist. Dies bedeutet natürlich auch, dass Kohten und Jurten am Besten nicht nass eingepackt werden. Selbst wenn du im Regen zusammenpacken musst, dann packe die Planen spätestens wieder nach 24 Stunden aus und häng sie zum Trocknen auf.

Luftige Lagerung

Je offener die Planen gelagert werden können, umso besser geht es ihnen. Idealerweise hängst du die Planen einfach auf, da kannst du dir dann sogar das Trocknen sparen. Da jedoch fast niemand soviel Platz hat, macht es in unseren Augen Sinn, jede Plane einzeln zusammen zu legen und sortiert in Regale zu räumen.

Auf jeden Fall solltest du Zeltbahnen generell nicht in geschlossenen Kisten oder Säcken lagern, denn auch ein Stoff,

der beim Einpacken trocken wirkt kann noch jede Menge Restfeuchte enthalten. Schau im Winter auch ab und zu

mal nach, ob es in deinem Lagerort noch trocken ist. Denn mancher Keller, der im Sommer trocken scheint, zieht zu anderen Jahreszeiten viel Feuchtigkeit.

Saubere Lagerung

Kohtenblätter sind im Grunde recht pflegeleicht. Dennoch ist es wichtig, dass du die Planen reinigst, bevor du sie ins Regal legst. Auch das hilft dir die Lebensdauer deiner Kohten und Jurten zu verlängern.

Dunkle Lagerung

Die UV-Strahlung der Sonne setzt dem Gewebe der Kohten- und Jurtenplanen zu. Im Sonnenlicht altert der Stoff schneller, bleicht aus und wird irgendwann brüchig. Bitte achte deswegen darauf, dass die Planen nicht über längere Zeit im direkten Sonnenlicht liegen. Aber keine Sorge, die drei Wochen Sommerlager im sonnigen Süden halten sie natürlich aus.

Grundsätzlich empfehlen wir, dein Kohten- und Jurtenmaterial getrennt nach den verschiedenen Planen und Zubehör zu lagern. Das erleichtert dir den Überblick und du kannst vor der Fahrt oder dem Lager recht schnell genau die Teile aus dem Regal nehmen, die du benötigst.

Reinigung

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Reinigung

Eines darfst du nie tun: Deine Kohte in die Waschmaschine stecken. Damit machst du deine Plane am schnellsten kaputt. Die Stoffe und die Imprägnierung der Kohtenbahnen sind nicht für eine maschinelle Reinigung ausgelegt.

Sowohl die Farbe als auch die Imprägnierung würde sich gleich beim ersten Mal deutlich auswaschen und auch die Maße deiner Zeltbahnen dürften sich deutlich verkleinern. Was also kannst du tun, wenn deine Planen nach einem verregneten Wochenende auf dem Zeltplatz völlig verschlammt sind? Schüttle noch vor dem Einpacken den gröbsten Dreck weg und trockne die Planen zuhause. Dann kannst du mit einer weichen Bürste dem Dreck vorsichtig zuleibe rücken. Meist reicht dies auch aus, um die Plane wieder völlig sauber zu bekommen. Und sollte sich ein Fleck mal gar nicht entfernen lassen, dann lass ihn lieber in Ruhe, bevor du mit chemischen oder mechanischen Mitteln experimentierst und so noch einen viel größeren Schaden anrichtest. Du darfst der Kohte auch gerne ansehen, dass sie schon zehn Jahre Lagererfahrung hat.

Helmut Wunder alias Troll schreibt auf seiner Homepage [1] folgendes, denn er ist sogar der Ansicht, dass eine Bürste den Planen mehr schadet, als nutzt.

• Planen sollten niemals gerieben, gescheuert oder in anderer Weise vermeidbar belastet werden. Andernfalls werden die Planen vorzeitig undicht.

• Wenn die Planen einmal schmutzig sind, dann läßt man das Zelt entweder aufgebaut stehen bis der Regen es abwäscht oder der Schmutz durch die Schrumpf- und Quellbewegungen der Baumwollfasern von allein

abgefallen ist. Wenn das nicht geht, dann mit viel klarem Wasser und nur mit einem sehr weichen Schwamm ganz sanft den Schmutz von den Planen vorsichtig abwaschen (niemals scheuern s. o.).

• Keine Waschmittel verwenden.

Referenzen

[1] http://www.troll.de

Imprägnieren

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Imprägnieren

Wie du deine Kohte und Jurte imprägnierst ist eher eine philosophische Frage, als eine technische. Darüber gibt es so

viele Ansichten, wie Mittel und Wege. Das fängt beim althergebrachten Räuchern der Planen über essigsaure

Tonerde bis hin zu hochentwickelten, modernen Mitteln auf der Spraydose.

Alle Mittel und Wege haben das gleiche Ziel, es geht darum, die Plane dauerhaft gegen Regen zu dichten. Der große Vorteil bei Baumwolle ist, dass selbst ein Stoff ohne Imprägnierung in der Lage ist Wasser abzuleiten. Die Grenzen liegen hier jedoch in der Neigung des Zeltes. Steil genug läuft das Wasser ab, zu flach sickert es durch den Stoff.

Doch nicht nur die Eigenschaften gegen das Wasser sind für den Stoff wichtig. Moderne Imprägnierungen bieten gleichzeitig einen guten Schutz gegen Fäulnis und Schimmel.

Wie lange hält die Imprägnierung des Herstellers an?

Unsere heutigen technischen Stoffe, wie sie auch für Kohte und verwendet werden, haben bereits eine hervorragende Imprägnierung auf der Basis von Paraffin. Diese ist sehr robust, gibt der Plane eine Wassersäule von etwa 300 bis

400 mm. Auch gegen Schimmelpilze sind die so behandelten Planen gut geschützt.

Wie viele Jahre du mit dieser Erstimprägnierung Freude hast liegt in erster Linie im Gebrauch. Eine Jurte, die tagein tagaus im Freien steht leidet hier ganz anders, als eine Jurte, die zweimal im Jahr im Zeltlager aufgebaut wird. Und eine Kohte, die auf Fahrt jeden Tag ein- und wieder ausgepackt wird, manchmal sogar nass, da macht sich der mechanische Abrieb viel deutlicher bemerkbar.

Bei den Stoffen KD38 und KD24 von TenCate wissen wir auf langer Erfahrung, dass eine Kohte drei Jahre dauerhaft im Freien stehen kann (Sommer, wie Winter) und die Imprägnierung immer noch in Ordnung ist. Und drei Jahre immer im Freien, das entspricht mehreren Jahrzehnten Pfingst-, Sommer- und Herbstlager.

In vielen Gruppen sind auch heute noch Kohten im Einsatz, die vor zwanzig oder mehr Jahren angeschafft wurden.

Diese sind immer noch regendicht, auch wenn sie nie nachimprägniert wurden.

Warum nun also imprägnieren?

Wie oben erwähnt hängt die Lebensdauer der Imprägnierung und damit auch die Lebensdauer der Plane stark vom Einsatz der Kohte und Jurte ab. Abrieb, Schmutz, Stockflecken beeinflussen das Gewebe und wenn es also doch mal

undicht werden sollte, dann muss es eben behandelt werden, um weiter Spaß mit den Schwarzzelten zu haben.

Welche Methoden zum Imprägnieren gibt es?

Varianten gibt es viele, unterscheiden können wir jedoch mindestens unter folgenden Möglichkeiten

• Rauch

• essigsaure Tonerde

• Wachs

• moderne, chemische Präparate

sowie in der Art der Aufbringung der unterschiedlichen Mittel. Je nach Zweck gibt es hier sehr unterschiedliche Qualitäten in der Handhabung. Oft hängt dies auch einfach von den Möglichkeiten vor Ort ab, was verwendet werden kann.

• Tauchbad

• Schwammauftrag

• Einreiben

• Spray

• maschinel

Imprägnieren

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Wir wollen versuchen, euch die verschiedenen Mittel und deren Verwendung vorzustellen und gegeneinander abzuwägen. Für Tipps und Tricks und eure Erfahrungen sind wir offen. Gerne könnt ihr euch entsprechend mit eurem Wissen und Können in die weitere Gestaltung dieser Artikelserie einbringen.

Denn eines ist jetzt schon sicher, das einfache Allheilmittel, was für alle Zwecke taugt gibt es beim Imprägnieren nicht. Genauso, wie drei verschiedene Menschen, drei unterschiedliche Ansichten haben, wie eine Kohte am besten zu imprägnieren ist.

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Andere Konstruktionen

Kröte

Die Kröte ist die einfachste aller Zeltformen mit Scharzzeltmaterial. Du brauchst nur ein Kohtenblatt, eine kurze

Stange (ca. 80 cm), ein Seil und fünf Heringe (selbst geschnitzte selbstverständlich).

Die Spitze des Kohtenblattes befestigt du mit zwei Heringen am Boden. Die Mitte der Unterkante spannst du mit Hilfe von Stange, Seil und Hering in die andere Richtung ab. Nun brauchst du nur noch die beiden Ecken des Kohtenblattes links und rechts abspannen und fertig ist dein kleines Notbiwack.

Wenn dein Kohtenblatt einen Erdstreifen hat, dann kannst du diesen als zusätzlichen Schutz vor Regen verwenden.

Besser ist es trotzdem, von vorneherein auf die Windrichtung zu achten, wenn du deine Kröte aufstellst.

Du hast unter deinem Kohtenblatt ausreichend Platz für dich und dein Gepäck. Wölflinge, Wichtel und ähnliches finden auch gut zu zweit Platz.

Wie baue ich eine Kröte auf?

Die Kröte ist das kleinste aller praktischen Schwarzzelte. Für sie benötigst du:

• 1 x Kohtenblatt

• 1 x Stange, ca 80 cm

• 5 x Heringe

• 1 x Schnur

Statt Stange und Heringe tun es auch ein paar Äste aus dem Wald. Im Grunde brauchst du also nichts, außer dem Kontenblatt und ein bisschen Schnur.

Als Kohtenblatt nimmst du am besten eines ohne (oder schmalem) Erdstreifen. Am besten das Kohtenblatt S00/52

oder Kohtenblatt S20/53. Es geht auch mit den breiteren Seitenstreifen, ab die hängen dir immer vor die Nase.

Können jedoch auch noch etwas zusätzlichen Schutz bieten.

Leg dein Kohtenblatt an deinen ausgewählten Zeltplatz. Die Spitze richtest du gegen den Wind und befestigst beide Ösen im Boden.

Nimm deine Stange (oder deinen Stecken) und hebe damit die mittlere Öse an der Unterkante des Kohtenblatt an.

Straffe das Kohtenblatt und spanne die Stange mit Schnurr und Hering im Boden ab.

Als letztes kannst du nun die beiden seitlichen Ösen gleichmäßig nach links und rechts abspannen.

Und schön steht deine Kröte als einfacher Unterschlupf.

Stückliste Kröte

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Stückliste Kröte

Was benötigst du, um eine Kröte aufzustellen?

Am besten eignen sich für die Kröte die Kohtenblätter S00/52 und S20/53. Bei den Varianten S45/59 und S70/99

sind die Seitenwände meist störend. Mit etwas Geschick können die Seitenwände jedoch auch genutzt werden, um die Kröte zu vergrößern oder bei Regen den offenen Eingang dichter zu gestalten.

• 1 x Kohtenblatt

• 5 x Hering

• 1 x Seil ca. 300 cm

• 1 x Stange ca. 100 cm

Lok

Die Lok, oder wie manche auch sagen, das Boot, gibt zwei Menschen

Heimat. Du hast darin genug Platz, um auch dein Gepäck unter zu

bringen. Zwei Kohtenbahnen werden mit den Knopfleisten verbunden

und mit sechs Heringen flach abgespannt. Für die Mitte brauchst du

nur eine Stange mit einer Länge von ca. 100 cm. Damit hat dein Zelt

die Grundmaße von etwa 460 cm Länge und 240 cm Breite.

Die Lok aus zwei Kohtenblättern

Dazu kannst du in der Mitte eine Doppelplane einsetzen und es entsteht

ein noch bequemeres kleines Zelt mit Eingang und Vordach. Genau

das richtige für vier Menschen auf Fahrt, die abends auch ein wenig

Platz mögen. Durch den Aufbau mit zwei kleinen Zweibeinen kannst

du dir auch schön den Platz im Inneren frei halten.

Stückliste

Die Lok mit einer Doppelzeltbahn verlängert,

Foto: LoupGris

Lok

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Lok

• 2 x Kohtenblatt

• 6 x Hering

• 1 x Stange ca. 100 cm

Lok mit Verlängerung

• 2 x Kohtenblatt

• 1 x Doppelzeltbahn

• 8 x Hering

• 2 x Stange ca. 100 cm

Stückliste Lok

Was benötigst du, um eine Lok aufzustellen?

Am besten eignen sich für die Lok die Kohtenblätter S00/52 und S20/53. Bei den Varianten S45/59 und S70/99 sind

die Seitenwände störend im Inneren des Zeltes

• 2 x Kohtenblatt

• 6 x Hering

• 1 x Stange ca. 100 cm

Barbarossa

Seit 2007 gibt es diese neue Bauform. Das Jurtendach Barbarossa hat eine wesentlich steilere Dachneigung und ein kleineres Rauchloch, als ein herkömmliches Jurtendach. Die geringere Neigung zu Wassersäcken ist nur ein kleiner

Vorteil, denn zusammen mit der neuen Trapezplane und einem nachrüstbarer Volant macht dies die alte Jurte damit

zu einem vollwertigen Ritterzelt.

Selbstverständlich sind die alten wie die neuen Planen kompatibel. So kann das Jurtendach Barbarossa auch mit

normalen Seitenplanen aufgestellt werden.

Stückliste Barbarossa

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Stückliste Barbarossa

Was benötigst du für eine Barbarossa-Jurte?

• 1 x Jurtendach Barbarossa

• 6 x Doppel-Trapezplane

• 1 x Abdeckplane Barbarossa

• 1 x Volant Barbarossa

• 1 x Jurtenspinne Barbarossa

• 12 x Aufstellstab

• 12 x Hering

• 12 x Abspannseile min 450 cm

• 12 x Erdnagel

• 1 x Blockseilrolle

• 1 x Kunsthanfseil, 8 mm, 300 cm

• 1 x Kunsthanfseil, 8 mm, 900 cm

• etwas Bindeschnur

Theaterjurte

Mit speziellen Zwischendachplanen baust du eine Theaterjurte (auch

Ovaljurte). Damit kannst du eine Jurte künstlich in die Länge ziehen.

Ein Feld mehr, zwei Felder mehr oder gar drei? Rein in der Theorie

gehen unendlich viele. Allerdings gilt es zu beachten, dass die

Stabilität und die Kunst der Abdeckung des Rauchlochs immer

komplexer wird, je mehr Zwischendachplanen (Theaterplanen,

Ovalplanen) du einbaust.

Im Bild siehst du die entsprechende Verlängerung, die entsteht, wenn

Theaterjurte mit einem Satz Zwischendachplanen

die Jurte mit zwei Zwischendachplanen und zwei Viereckzeltbahnen

verlängert wird.

Hier sind es nun schon drei Elemente, welche die Ovaljurte zu einem

richtig langen Schiff machen.

Die Theaterplanen lassen sich natürlich nicht nur eine nach der anderen

zwischen zwei Halbdächer einbauen, sondern nahezu beliebig mit den

Kohtenblättern kombinieren.

Theaterjurte mit drei Satz Zwischendachplanen

Wie baue ich eine Theaterjurte?

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Wie baue ich eine Theaterjurte?

Diese Anleitung beschreibt den Aufbau einer Theaterjurte. Diese

unterscheidet sich von der Jurte durch eine variable Anzahl von

Verlängerungen. Zum Aufstellen verwenden wir zwei einfache

Mittelstangen. Auch wenn diese Anleitung in erster Linie für Jurten der

Marke Tortuga geschrieben ist, so gilt dies vom groben Ablauf ebenso

für Troll. Die Anleitung kann nur eingeschränkt für die

Rainbow-Satteljurte verwendet werden, da sich deren Konstruktion

leicht unterscheidet. Wir beschreiben insbesondere den Aufbau der

normalen Theaterjurte mit 600 cm Durchmesser und 165 cm

Theaterjurte mit einer Verlängerung

Seitenhöhe sowie einer Verlängerung mit 165 cm. Die Großjurte mit

800 cm Durchmesser kann nicht zur Theaterjurte vergrößert werden, da hier die entsprechenden Dachplanen nicht zu Verfügung stehen!

Für eine Theaterjurte benötigst du

• 1 x 2 Halbdach oder 6 x Kohtenblatt

• 2 x Zwischendachplane

• 7 x Doppelzeltbahn oder 14 Viereckzeltbahn

• 1 x Ovaljurtenabdeckplane

• 1 x Ovaljurtenkette

• 14 x Aufstellstab

• 14 x Abspannseil min. 300 cm

• 14 x Hering

• 2 x Kunsthanfseil, 300 cm

• 2 x Kunsthanfseil, 600 cm

• 2 x Blockseilrolle

• 2 x Mittelstange zu 420 cm

Für jede weitere Verlängerung benötigst du

• 2 x Zwischendachplane

• 1 x Verlängerung für Ovaljurtenkette

• 2 x Aufstellstab

• 2 x Abspannseil min. 300 cm

• 2 x Hering

Wie baue ich eine Theaterjurte?

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Das Dach auslegen

Die Halbdächer oder einzelne Kohtenblätter und die Zwischendachplanen verbindest du zuerst wie bei einer Kohte oder Jurte mit Schlaufen und Ösen. Dabei kommen die Zwischendachplanen zwischen die beiden Halbdächer oder je drei Kohtenblätter. Lege das fertige Dach mit der Außenseite nach oben auf dem Boden aus. Je akkurater du dabei bist, umso besser steht deine Jurte später.

Schau dir das Dach genau an. Von jeder Ecke geht eine Naht zum Rauchloch hin. Die gedachte Verlängerung dieser Naht zeigt dir später, wo der Hering und damit auch die Abspannschnur hin soll.

Die Aufstellstäbe auslegen

Die Länge der Aufstellstäbe (Seitenstangen) sollte der Höhe der verwendeten Seitenplanen entsprechen. Die Teleskopstangen kannst du je nach benötigtem Maß einstellen. Die normalen Seitenplanen (Viereck- oder Doppelzeltbahnen) haben eine Höhe von ca. 165 cm. In Verbindung mit Fensterelementen oder mit den hohen Seitenplanen (Superviereck- oder Superdoppelzeltbahn XL) kommst du auf ca. 205 cm Seitenhöhe.

Nimm deine Aufstellstäbe und lege sie mit der Spitze an die D-Ringe des Daches (bei einem Dach mit Traufkante) bzw. an die Ösen (bei einem Dach ohne Traufkante). Lege die Aufstellstäbe so, dass sie im Geiste die Linie der oben genannten Naht nach außen verlängern. Deine Stangen liegen also sternförmig um das Dach herum.

Am Fuß der Aufstellstäbe ist der richtige Punkt für die Heringe. In festem Boden eignen sich die T-Profilheringe, in der weichen Wiese halten ordentliche Holzpflöcke manchmal besser. Die Heringe schlägst du zu einem guten Teil in den Boden ein.

Die Abspannschnüre befestigen

Die nutzbare Länge deiner Abspannschnüre sollten etwa die anderthalbfache Länge der Aufstellstäbe haben.

Befestige ein Ende am D-Ring (oder Öse) des Jurtendaches und das andere am Hering. Ob du später von oben nach unten spannst oder umgekehrt ist reine Geschmackssache.

Die Seitenstangen aufstellen

Als nächstes kannst du bereits deine Seitenstangen aufstellen und somit den Rand des Daches auf das gewünschte Maß anheben. Bis hierher bist du alleine gut zurecht gekommen. Mit etwas Erfahrung könntest du auch alleine weitermachen. Es ist jedoch sehr hilfreich ein oder zwei weitere Menschen hinzu zu bitten. Diese können dir jetzt die Stangen halten. Stelle eine beliebige Stange aus, indem du die Spitze in die Öse des Daches steckst und dann die Stange von innen heraus in die Senkrechts bringst. Wenn ihr zu weit seid, macht dein Partner dies gleichzeitig an der gegenüber liegenden Stange. Alleine machst du einfach an dieser Stelle weiter.

Die nächsten zwei Stangen sind jeweils die in der Mitte zwischen den schon stehenden. So stellst du alle vierzehn Aufstellstäbe auf. Dadurch, dass die Abspannschüre schon an Dach und Hering befestigt sind steht dein Jurtendach nun schon in der Luft. In der Mitte hängt das längliche Rauchloch wie eine Zisterne nach unten durch.

In dem Moment ist das Gebilde noch wackelig und anfällig für Wind (deswegen besser zwei Helfer, welche je eine Stange halten). Aber sobald du die Abspannschnüre gleichmäßig gespannt hast, steht das Dach von alleine.

Wie baue ich eine Theaterjurte?

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Die Kette einhängen

In das Rauchloch in der Mitte der Dachplane hängst du die Ovaljurtenspinne ein. Dies sind zwei mal vier

Kettenarme, verbunden mit einer Distanzkette. Mit den Schäkeln kannst du die Kette sowohl an D-Ringen, wie auch an Ösen befestigen. Bei einem Dach aus einzelnen Kohtenblättern achtest du darauf, jeweils zwei Ösen mit einem Schäkel zu verbinden.

Statt der Ovaljurtenspinne kannst du auch zwei Jurtenkreuze verwenden. Diese hängst du mit den Riegeln in Öse oder D-Ring ein. Zwei Arme jedes Jurtenkreuz bleiben frei. Evtl. macht es Sinn, die beiden Jurtenkreuze mit einem Balken zusammen auszusteifen.

In den beiden Karabinern in den Zentren der Ovaljurtenspinne bindest du die beiden langen Seile ein. Sie dienen dir später zum hochziehen des Jurtendaches.

Die Mittelstangen aufstellen

Bevor du die Mittelstangen aufstellen kannst, bindest du mit dem kurzen Seil die Blockseilrolle nahe dem oberen

Ende der beiden Stangen an. Durch diese Rolle fädelst du auch das lange Seil hindurch. Jetzt nimmst du erst eine Mittelstange, läufst damit von außen unter das Jurtendach und steckst die Spitze aus dem Rauchloch heraus. Auch hier sind helfende Hände willkommen, denn es gilt die Mittelstange durch das Rauchloch senkrecht aufzurichten.

Das geht am besten, wenn du beim Aufrichten der Mittelstange das Dach bereits etwas mit in die Höhe ziehst.

Das gleiche machst du mit der zweiten Mittelstange und dem zweiten Aufhängepunkt.

Stehen deine Mittelstangen gerade, kannst du das Jurtendach mit den beiden langen Seilen ordentlich nach oben aufspannen. Geht das nicht richtig, bekommst du nicht alle Falten aus dem Dach oder hängt es an manchen Stellen sogar bedenklich durch? Prüfe deine Abspannpunkte (sprich Heringe). Liegen sie wirklich alle in der geraden Linie von Abspannseil und Naht im Dach? Wenn dies stimmt, dann kannst du durch leichtes variieren in der Stärke der Abspannung und dem Anheben des Daches dieses ordentlich aufspannen.

Die Seitenplanen einhängen

Bei einem Dach mit Traufkante kannst du ganz einfach die Seitenplanen einknöpfen. Zum Verbinden der Planen werden jeweils beide Knöpfe und Knopflöcher miteinander verknüpft. Die Seitenplanen kommen von innen gegen die Knopfleiste des Daches. Die Eck-Ösen der Seitenplanen werden bei den neuen Dächern (DGBM) mit den kleinen Gurtbändern gesichert.

Bei den Dächern ohne Traufkante werden die Eckösen der Seitenplanen mit in die Spitze der Aufstellstäbe eingehängt. Dazu musst du jede Stange noch einmal herausnehmen und wieder einsetzen. Das geht ganz gut, wenn du die Stangen am Boden schräg nach innen herausnimmst.

Selbstverständlich kannst du die Seitenplanen bereits ganz zu Beginn ans Dach knüpfen. Vor allem für kleine Menschen und hohe Seitenwände ist dies zu empfehlen, da es sonst mit der Zeit lahme Arme gibt, wenn du alle Seiten weit über Kopf anbringen willst. Wenn du die Seitenplanen alle senkrecht miteinander verbunden hast, ist deine Jurte so gut wie fertig. Du kannst die Aufstellstäbe noch einmal richtig ausrichten und damit auch die Seiten der Jurte straffen. Zudem kannst du die Seitenplanen am unteren Ende ebenfalls mit Heringen sichern. Das ist bei windigem Wetter sehr vorteilhaft.

Wie baue ich eine Theaterjurte?

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Wie kommst du in die Jurte?

Entweder lässt du einfach ein ganzes Feld frei, durch welches du in die Jurte hinein kannst, oder du lässt eine senkrechte Verbindung offen und kannst die Seitenplanen dort jeweils wie ein Dreieck zur Seite schlagen. Mit einem kurzen Stück Bindeschnur kannst du die Seitenbahnen an der gewünschten Stelle festbinden bzw. einhängen.

Brauchst du eine Jurtenabdeckplane?

Die Jurte ist ein Feuerzelt. Und am besten zieht der Rauch ab, wenn das Rauchloch weit geöffnet ist. Nur kommt dadurch auch gerne der Regen ins Innere der Jurte. Wenn dich dies nicht sonderlich stört bist du nun fertig. Willst du dich vor dem Regen schützen, solltest du die Abdeckplane anbringen. Bei der Theaterjurte ist dies wegen der Größe des Rauchloches durchaus zu empfehlen.

Wie wird die Ovaljurtenabdeckplane befestigt?

Hier gehen wir je Aufhängung von zwei gekreuzten Mittelstangen aus. Bei einem Dreibein gilt dies entsprechend.

Bei senkrechten Mittelstangen vereinfacht sich das Anbringen der Abdeckplane deutlich.

Deine Abdeckplane hat Ösen, um daran dünne Schnüre anzubringen. Wir verwenden in aller Regel Sisal (billige Bindeschnur), das kannst du auf die gewünschte Länge zuschneiden und auch für viele andere Zwecke verwenden.

Die Schnüre sollten etwa vier bis fünf Meter lang sein.

Nun kannst du die Abdeckplane nach oben aufs Dach ziehen, in der Mitte hochsteigen, dich durchs Rauchloch zwängen und die Spitze der Abdeckplane um die beiden Mittelstangen binden. Das ist recht umständlich, wir machen uns das Ganze etwas einfacher und nicht in schwindeliger Höhe.

Wichtig ist die Entscheidung, wie hoch die Abdeckplane später über dem Rauchloch hängen wird. Soll sie dicht schließen und der Stoff möglichst auf dem Jurtendach aufliegen? Oder soll ein mehr oder minder großer Spalt für den Rauchabzug bleiben? Das legst du bereits mit dem Bindepunkt der Mittelstangen fest. Denn idealerweise wird an dieser Stelle auch die Jurtenabdeckplane um die Stangen gebunden.

Und das geht eben am besten, wenn das Dach herabgelassen ist, dann hast du bequem die Füße auf dem Boden, kannst dir das Rauchloch um die Schultern hängen und alles entsprechend vorbereiten. Die Schnüre sollten nicht verheddert sein, sonst kommst du nachher von außen schwerer dran, wenn du das Dächlein über dem Rauchloch abspannen willst.

Zuletzt nimmst du deine Schnüre und legst die mit einem Spannknoten an die entsprechenden Abspannschnüre an.

Welche die richtige ist, das musst du einfach ausprobieren. In der Theorie ist es jede zweite Abspannschnur, das hängt nun aber auch ein wenig von der Anbringung ab, wie der Stoff fällt und wie sich die Abdeckplane ziehen lässt.

Zum Schluss sollte auf jeden Fall ein Segment der Jurtenabdeckplane überlappend abgespannt sein.

Du kannst die Abdeckplane eben auch so anbringen, dass deren Stoff auf dem Jurtendach aufliegt und so bestmöglich gegen den Regen schützt. Mittels der Schnüre kannst du die Jurtenabdeckplane jederzeit wieder zur Seite ziehen, z.B. die Hälfte (oder mehr oder weniger) aufziehen, den Rauch raus lassen und später wieder schließen.

Die teilbare Ovaljurtenabdeckplane

Wenn du deine Theaterjurte um mehr als ein zusätzliches Feld verlängern willst, dann benötigst du die teilbare

Ovaljurtenabdeckplane. Diese kann ebenfalls mit Zwischendachplanen verlängert werden.

Alternativen zur Ovaljurtenabdeckplane

Du kannst auch für jede Seite des Rauchloches eine normale Jurtenabdeckplane verwenden und dazwischen eine Doppelzeltbahn über das Dach der Theaterjurte spannen. Für die Dichtigkeit wäre dies weitgehend ausreichend, es kann jedoch bei starkem Regen Wasser zwischen den verschiedenen Planen zur Abdeckung des Rauchlos

eindringen.

Wie baue ich eine Theaterjurte?

58

Wie bei allem im Jurtenbau macht gerade bei der Theaterjurte die Übung den Meister und die Freude am Experimentieren zeigt dir den für dich richtigen Weg.

Stückliste Theaterjurte

Was benötigst du, um eine Theaterjurte aufzubauen?

Es hängt von der Länge deiner Theaterjurte ab, wieviel du von welchem Material benötigst. Mit jedem weiteren

Segment erhöht sich der Bedarf entsprechend.

• 2 Halbdächer, 600 cm, mit oder ohne Traufkante

• 2 Zwischendachplanen

• 7 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 14 Viereckzeltbahnen)

• 1 Ovaljurten-Abdeckplane, ganz oder teilbar

• 1 Ovaljurtenspinne

• 2 Mittelstangen ca. 420 cm

• 14 Aufstellstäbe min 165 cm

• 14 Heringe

• 14 Abspannseile, min 300 cm

• 14 Erdnägel

• 2 Blockseilrolle

• 2 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 2 Kunsthanfseil, ca. 600 cm

• etwas Bindeschnur

und für jedes weitere Segment

• 2 Zwischendachplanen

• 1 Doppelzeltbahn 323 x 165 cm (oder 2 Viereckzeltbahnen)

• 1 Zwischendachplane für die teilbare Ovaljurten-Abdeckplane

• 1 Verlängerung für die Ovaljurtenspinne

• 2 Heringe

• 2 Abspannseile, min 300 cm

• 2 Erdnägel

Gigaset

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Gigaset

Das Gigaset entsteht mittels sechs Kohtenbahnen und sechs

Zwischendachplanen, welche abwechselnd aneinander gefügt werden.

So ergibt sich ein Jurtendach mit ca. 900 cm Durchmesser und einem

sehr großen Rauchloch.

Dieses große Rauchloch kann wiederum mit einem Jurtendach (oder

sechs Kohtenbahnen) von ca. 600 cm abgedeckt werden. Dadurch

entsteht eine schichtartige Dachkonstruktion, welche vom Aufbau

etwas komplexer ist, aber ein sehr gutes und großes Feuerzelt ergibt.

Gigaset

In der Theorie lässt sich das Gigaset beliebig erweitern, in dem du eine

zunehmende Anzahl von Zwischendachplanen zwischen die

Kohtenbahnen setzt.

Stückliste Gigaset

Was benötigst du, um ein Gigaset aufzustellen?

• 12 Kohtenbahnen

• 6 Zwischendachplanen

• 12 Doppelzeltbahnen 323 x 165 cm (oder 24 Viereckzeltbahnen)

• 1 Jurtenabdeckplane

• 1 Spezialspinne

• 1 Jurtenspinne

• 2 Mittelstangen ca. 510 cm

• 24 Aufstellstäbe, min 165 cm

• 12 Stangen, länger als die Aufstellstäbe

• 36 Heringe

• 24 Abspannseile, min 300 cm

• 12 Abspannseile, min 600 cm

• 24 Erdnägel

• 2 Blockseilrolle

• 2 Kunsthanfseil, ca. 300 cm

• 2 Kunsthanfseil, ca. 900 cm

• etwas Bindeschnur

Jurtenburg

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Jurtenburg

Als Jurtenburg wird allgemein die Verbindung einzelner Konstruktionen zu einem größeren Gebilde bezeichnet.

Insbesondere mit dem System Tortuga / Stromeyer haben viele Gruppen in den vergangenen Jahren experimentiert und die unterschiedlichsten Konstruktionen geschaffen. Das Material bietet sich dazu gerade zu an. Die Kombinationsmöglichkeiten sind schier endlos.

Bekannte Jurtenburgen

• Dreier-Jurte

• Jurtentrapez

• Jurtendom

Neben den weiter verbreiteten Konstruktionen werden immer wieder einzelne, großartige Bauten umgesetzt. Dazu gehören zum Beispiel folgende

Großkonstruktionen

• Die Konstruktionen um das Team Black Castle [1]

• Die Jurtenkathedrale zum Weltjugendtag in Düsseldorf [2]

• Die Kathedrale des CPD-Bundeslager für 1600 Menschen

• Black Magic [3] auf dem World Jamboree 2007 in England

Referenzen

[1] http://www.blackcastle.de

[2] http://www.blackcastle.de/cms/vergangene-aktionen/bc-2005/bc-2005-bericht.html

[3] http://www.theblackmagic.de

61

Kleine Jurtenburgen

Zwei Jurten verbinden

Wenn du zwei Jurten miteinander verbinden willst, dann ist das recht

einfach machbar. Du musst dich nur zwischen tausend Möglichkeiten

entscheiden. Sollen die Jurten eher getrennt voneinander stehen, so

bietet sich der Tunnel an. Du brauchst dazu genau eine

Viereckzeltbahn zusätzlich zu dem Material für die beiden Jurten.

Etwas knifflig ist nur der richtige Abstand der beiden Jurten, damit du

den Tunnel auch richtig spannen kannst, um Wassersäcke zu

vermeiden. Bau einfach erst eine Jurte auf, dann setze die Dachplane

Zwei Jurten mit Tunnel verbinden

des Tunnels an und daran kannst du wiederum die zweite Jurte gut

ausrichten. Die beiden Mittelpunkte sind dann übrigens ca. 765 cm

auseinander (für den, der es vorher ausmessen und markieren mag).

Einen direkteren Übergang kannst du schaffen, wenn du die beiden

Jurten an einer Seite ohne weitere Planen zusammen knöpfst. Das ist

schon wesentlich sicherer, was Wassersäcke angeht, aber du hast so

immer noch einen Punkt, wo viel Dachfläche eine Art Zisterne bildet

und das Risiko eines Wassereinbruchs ist durchaus gegeben.

Zwei Jurten über eine Seite verbinden

Elegant wird es bei der Verbindung von zwei Jurten über zwei Felder.

Sie rücken dadurch etwas näher zusammen, der Durchgang wird so

breit, dass du die Jurte fast schon als ein Raum nutzen kannst. Nur

bleibt jetzt etwas Stoff übrig, der irgendwie verstaut sein will. Wenn du

die beiden (eigentlich nun überflüssigen) Ecken mit einer langen

Stange nach oben ziehst, dann verhindert die dadurch entstehende

Haifischflosse auch jeglichen Wassersack oder undichte Knopfleisten.

Zwei Jurten über zwei Seiten verbinden

Haifischflosse

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Haifischflosse

Die Haifischflosse entsteht, wenn du zwei Jurtendächer über zwei

Felder miteinander verbindest. Durch die Verbindung von zwei

Zwölfecken über mehr als ein Feld entsteht unweigerlich eine

Schnittmenge an Stoff, welche erstmal zuviel ist. Und dieser Stoff

muss nun irgendwo hin, wo er nicht im Wege ist und im besten Fall

auch noch dafür sorgt, dass an der Verbindungsstelle kein

Regenwasser eindringen kann.

Beim Verbinden von Jurtendächern entsteht eine

Haifischflosse

Idealerweise erreichst du dies, indem du die zwei überflüssigen

Stofflappen ganz normal über die Knopfleiste verbindest und dann wie

eine Art Flosse nach oben abspannst. Das geht von unten her mit einer

langen Stange. Diese wird dir jedoch meist in der Jurte im Weg sein.

Um darauf zu verzichten, kannst du die Haifischflosse auch nach oben

abspannen. Dazu kannst du zum Beispiel die entsprechenden Seile

über die Spitzen der Mittelmasten führen. Für die richtige

Kraftverteilung eignen sich eine Blockseilrolle an der Spitze der

Flosse.

Wie zwei Jurtendächer sich eigentlich überlappen

Wo die Floss ausläuft und die beiden Jurten zusammenkommen,

entstehen meist recht hohe Kräfte. Dort kannst du die Lage etwas entspannen, wenn du die Schraube verwendest, um alle Ösen der Planen an dieser Stelle zusammen zu verbinden. Dies sind vier Ösen, bei der Verwendung von Kompletdächern mit Seitenbahnen oder gar sechs Ösen bei einzelnen Kohtenblättern.

Jurtentrapez

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Jurtentrapez

Das Jurtentrapez verbindet vier Jurtendächer auf gleicher Ebene. Es

entsteht ein Raum, der trotz der Einbuchtungen sehr gut zu

überschauen ist.

Ein Trapez aus vier Jurten

Insbesondere bei einer Aufbauhöhe der Seitenbahnen mit ca. 320 cm

hat die kleine Jurtenburg sehr gelungene Proportionen für

Veranstaltungen mit einer Bühne.

Jurtentrapez von oben

Gottesdienst mit Weihbischof Wehrle und fast

200 Menschen im Jurtentrapez

64

Große Jurtenburgen

Jurtendom

Fast schon der Klassiker unter den Jurtenburgen ist der Jurtendom. Wie

Bienenwaben schmiegen sich sieben Jurtendächer aneinander. Von oben würdest du fast eine Blume erkennen.

Den Namen hat der Dom deswegen, weil seine mittlere Jurte meist um

eine Seitenbahn aufgestockt wird. Dies ergibt sowohl von außen als

auch innen ein ganz besonderes Ambiente. Eben wie in einem echten

Dom.

Der Jurtendom

Aufgebaut und mit Tischen und Bänken bestuhlt gibt ein Jurtendom

Platz für etwa 150 Menschen. Dabei bleibt reichlich Raum zum Laufen

und für Büffets, Getränke und je nach Wunsch auch für eine kleine

Bühne.

Ohne große Einrichtung können hier über 200 Menschen für eine Feier

ein Dach über dem Kopf finden. Dabei solltet ihr jedoch auch die

äußeren Jurten auf jeden Fall in Stehhöhe bringen.

Der Jurtendom als Skizze

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

65

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

Eine einzelne Jurte aufzustellen ist eine Sache, eine viel größere Sache ist der Bau eines Jurtendom. Im Grunde ist es jedoch weniger der

Unterschied beim Können, sondern eher beim Fleiß, den die großen

Jurtenbauten benötigen.

Hier möchten wir dir gerne den groben Ablauf beim Bau von

Jurtenburgen anhand einiger Bilder zeigen.

Zwei Jurtendome kombiniert

Alles beginnt mit einem guten Plan des Jurtendom. Diesen Plan übertragen wir mit langen Maßbändern und Pflöcken in die Realität. Es

ginge zwar auch ohne, aber deutlich einfacher wird es später, wenn du

dir vorher die entsprechende Mühe machst. Der Jurtendom steht so

deutlich gleichmäßiger.

Vom Plan in die Realität

Als nächstes legst du alles Baumaterial parat und beginnst mit dem

doppelstöckigen Mitteldom. Die Höhe der Stangen errechnet sich aus

der Höhe deiner Seitenwände und dem Höhengewinn durch die

Dachneigung der äußeren Jurten.

Da du aus dem Plan schon die richtigen Abspannpunkte kennst, ist es

ein leichtes die Leinen gleich sauber zu verspannen.

Der Mitteldom

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

66

Die äußeren sechs Jurtendächer werden jeweils über zwei Felder mit

dem Dom verbunden und ebenfalls über zwei Felder untereinander

verknüpft. Gut ist es, wenn du hierfür Jurtendächer ohne Traufkante

verwendest oder auch einzelne Kohtenblätter, denn eine Traufkante

verhindert die Dächer stabil verbinden zu können.

Mitteldom

So bringst du nun ein Dach nach dem anderen um deinen Dom an.

Die Seitenjurten am Dom

Manche verwenden dafür auch mal kleine Hilfsmittel. Im Grunde

reichen ein paar Leitern völlig aus, um an den Knöpfleisten arbeiten zu

können.

Kleine Hilfsmittel beim Jurtenbau

Hier sind alle Jurtendächer bereits miteinander verknöpft.

die äusseren Jurtendächer der Jurtenburg

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

67

Sobald alle Dächer angebracht sind kannst du diese gleichmäßig nach

außen abspannen. Bitte achte darauf, dass sich der Dom in der Mitte

nicht verdreht. Wenn du dich an die ausgemessenen Abspannpunkte

hältst ist das recht einfach.

Seitenjurten abspannen

So sieht die Jurtenburg inzwischen von innen aus. Die Dächer sind

oben, hier fehlen noch die Mittelstangen der Satelliten.

Der Jurtendom von innen

Jetzt ist es Zeit, die Seitenplanen anzubringen. Da dies fast die meiste

Arbeit macht, ist es gut, den Bau der Jurtenburg so zu planen, dass am

Ende des Tages alle Jurten geschlossen sind. Mit offenen Wänden ist

der Jurtendom sonst zu windanfällig.

Seitenplanen anbringen

Hier ist die große Jurtenkonstruktion fast fertig. Es fehlen noch die

Jurtenabdeckplanen über den Rauchlöchern und einige Abspannungen

zwischen den Jurtendächern.

Der Jurtendom ist fast fertig

Wie baue ich einen Jurtendom auf?

68

Beim Landesjamboree 2007 haben wir zwei dieser Dome kombiniert

und mit einem weiteren Dom verbunden. Dabei waren letztendlich 15

Jurten verbaut. Leider standen diese nicht allzulange, da am zweiten

Tag des Aufbaus ein Sturm mit bis zu 100 Stundenkilometer über das

Gelände zog, der uns einen der beiden Dome zerstörte.

Fertig ist der Jurtendom

Die Maße des Jurtendom

Der Jurtendom ist ein komplexes Gebilde, der um so exakter und damit

auch schöner steht, wenn die Abmessungen in sich stimmen. In dem

Plan findest du die in der Theorie des Jurtenbaus richtigen

Abmessungen, um den Jurtendom aus deinem Kopf in die Landschaft

übertragen zu können. Eine größere Darstellung findest du zum

Download bei Jurtenland.

Ob das dann nachher auch wirklich so passt, dass wiederum hängt sehr

von deinem Zeltmaterial ab. Baumwolle ist ein Naturprodukt mit

unterschiedlichen Eingenschaften, es dehnt und streckt sich je nach

Feuchtigkeit und Alter. Die Toleranzen sind groß. Selbst 2% machen

beim Durchmesser schon fast 40 cm Unterschied aus.

Unsere grundlegende Vorgehensweise beim Aufbau ist wie folgt:

Die Maße des Jurtendom

• Messpunkte aus dem Plan auf die Wiese übertragen. Das geht gut

mit einem langen Maßband und ein paar Holzpflöcken. Am besten

misst du dir bereits die Punkte für die Heringe mit aus und schlägst diese bereits ein.

• Stellen des Mittelmasten mit dem zentralen Dache des Domes. Hierbei ist es hilfreich, gleich die oberste Reihe von Seitenplanen anzuknüpfen.

• Stellen der 12 inneren Seitenstangen und Abspannen an den entsprechenden Heringen.

• Anknüpfen der sechs äußeren Dächer

• Stellen der äußeren Seitenstangen und Abspannen an den entsprechenden Heringen.

• Einknüpfen der Seitenplanen um die komplette Jurtenburg

Wenn du nun exakt gemessen hast, dann steht auch dein Jurtendom schon sehr akkurat. Mit kleinen Korrekturen kannst das vermutlich noch etwas optimieren.

Die farbigen Dreiecke sind Beispiele für unsere Hilfen beim Ausmessen der einzelnen Punkte. Wenn du öfter eine Jurtenburg baust, dann kannst du dir auch entsprechende Schnüre knüpfen und die Punkte gleich markieren. Das spart viel Arbeit beim Kopfrechnen und manchen Rechen- und Denkfehler.

Stückliste Jurtendom

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Stückliste Jurtendom

Was benötigst du für einen Jurtendom?

• 7 x Jurtendach 600 cm, ohne Traufkante

• 7 x Jurten-Abdeckplane

• 7 x Jurtenkreuz oder Jurtenspinne, 6-fach

• 42 x Viereckzeltbahn

• 1 x Mittelmast ca. 800 cm

• 12 x Seitenmasten ca. 420 cm

• 6 x Mittelstange

• 36 x Aufstellstab

• 3 x Zeltpflock ca. 100 cm (Sicherung Mittelmast)

• 36 x Hering

• 36 x Erdnagel

• 36 x Abspannseil, min 300 cm

• 3 x Kunsthanfseil, ca. 2000 cm (Sicherung Mittelmast)

• 1 x Kunsthanfseil, ca. 1500 cm

• 6 x Kunsthanfseil, ca. 600 cm

• 7 x Blockseilrolle

• Bindeschnur

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Tipps & Tricks

Knoten

Viele Knoten brauchst du nicht, um Kohte und Jurte aufzustellen. Ein paar wichtige Varianten, die du gut beherrschst, helfen dir dein Vorhaben schnell und sicher umzusetzen.

Die aus unserer Sicht sinnvollen, nützlichen und notwendigen Knoten sind folgende

Der Zimmermannsklang

Als Beginn von Bünden und um Seile gut lösbar an einem Balken, an

einem Baumstamm zu befestigen eignet sich der Zimmermannsklang.

Zimmermannsklang

Der Mastwurf

Den Mastwurf verwendest du als Ende von Bünden und um ebenfalls Seile gut lösbar an einem Balken, an einem Baumstamm zu befestigen.

Aber Vorsicht, ohne Sicherung mit einem halben Schlag kann sich der

Mastwurf selbst lösen, wenn der Stamm sich unter Last wegdrehen

kann.

Mastwurf

Knoten

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Der Weberknoten

Der Weberknoten, auch Kreuzknoten genannt, dient dazu, zwei gleiche Seile miteinander zu verbinden.

Weberknoten

Der gekreuzte Weberknoten

Der gekreuzte Weberknoten wird auch Schotstek genannt. Er dient

dazu, zwei unterschiedliche Seile miteinander zu verbinden.

Der Abspannknoten

Den Abspannknoten benötigst du, um Abspannseile ohne Seilspanner verwenden zu können.

Schotstek

Bünde

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Bünde

Kohten und Jurten werden meist mit zwei langen Stangen aufgestellt. Diese wollen irgendwie an ihrer Spitze

zusammen gebunden werden. Und wenn du größere, komplexere Gebilde aus Kohtenbahnen baust, dann kommen bestimmt noch mehr Stangen ins Spiel. Und auch die werden wiederum mit Seilen zusammen gebunden. Die

wesentlichen Bünde, die du dazu brauchst sind:

Der Kreuzbund

um zwei Stangen miteinander zu verbinden, die im rechten Winkel zueinander stehen. Neben dem Originalen

Kreuzbund gibt es auch den Einfachen Kreuzbund und den Japanischen Kreuzbund

Der Parallelbund

Der Paralellbund dient dazu zwei Stangen zu verbinden, welche parallel zueinander stehen. Damit lassen sich zum

Beispiel auch Stangen "verlängern".

Der Diagonalbund

um zwei Stangen miteinander zu verbinden, welche in einem spitzen Winkel zueinander stehen verwendest du den

Diagonalbund

Der Dreibeinbund

Oft werden Jurten mit einem Dreibein aufgestellt. Dazu verwendest du den Dreibeinbund.

Kreuzbund

Wenn du den Kreuzbund beherrschst, kannst du nicht nur dein

Kohtenkreuz binden, um die Kohte in die Höhe zu bekommen, sondern

du kannst richtig anfangen mit Hölzern zu konstruieren. Für uns ist

dies der Bund schlechthin, den du im Schlaf können solltest.

Der Kreuzbund

Kreuzbund

73

Bei Hölzern mit einem Durchmesser von 5 bis 7 cm nimmst du ein Seil

mit drei Meter Länge und 8 mm Stärke. Sind die Balken dicker, sollte

das Seil länger sein.

Fast jeder Bund kann mit dem

Zimmermannsklang beginnen

Du beginnst wie bei fast allen Bünden mit einem einfachen

Zimmermannsklang, um das Seil an einem der Hölzer anzuschlagen.

Der richtige Ort dafür ist unmittelbar neben dem zweiten Holz.

Der zweite Balken liegt bündig an

Über dieses zweite Holz führst du nun dein Seil hinweg und auf der

anderen Seite wieder hinunter...

Beginne das Seil um die Hölzer zu führen

Wieder unter dem ersten Holz (hier waagerecht) hindurch und über das

zweite Holz (hier senkrecht) hinweg...

Die erste Lage des Kreuzbundes

Kreuzbund

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Wenn du jetzt das Seil wieder nach oben führst hast du die erste Lage

deines Kreuzbundes komplett und kannst mit der zweiten Lage

beginnen. Du führst das Seil nun den gleichen Weg entlang der ersten

Lage. Dabei sollte das Seil immer schön straff gezogen werden und

immer neben der vorherigen Lage liegen, ohne diese zu überschneiden.

Folge mit der zweiten Lage der ersten

Das machst du nun bis drei Lagen Seil nebeneinander liegen.

Am besten hält der Bund mit drei Lagen

Um den Kreuzbund nun noch richtig zu verfestigen, wickelst du zwei

straffe Lagen zwischen den Hölzern um den Bund. Dadurch spannen

sich die ersten drei Lagen um die Hölzer und ziehen diese noch stärker

zusammen.

Den Bund zusätzlich straffen

Den Abschluß des Kreuzbundes bildet ein einfacher, gesteckter

Mastwurf. Als Varianten des Bundes gibt es noch den einfachen

Kreuzbund und den japanischen Kreuzbund, um zwei rechtwinkelig

zueinander stehende Hölzer zu verbinden.

Für eine dauerhafte Verbindung empfehlen wir die Hölzer an der

Verbindungsstelle einzukerben. Je flacher diese Stelle ist, umso stärker

kann der Kreuzbund halten.

Schließe den bund mit einem einfachen Mastwurf

ab

Einfacher Kreuzbund

75

Einfacher Kreuzbund

Der Kreuzbund ist einer der universalen Bünde. Damit lässt sich fast alles zusammenbinden, was du auf Fahrt und

Zeltlager bauen möchtest. Einzige Bedingung, die Hölzer, die du verbinden möchtest sollten annähernd im rechten Winkel zueinander stehen, also ein Kreuz ergeben.Hier zeigen wir dir den Kreuzbund in seiner einfachsten Variante.

Wie bei jedem Bund beginnst du mit einem einfachen Zimmermannsklang, um dein Seil an einem der beiden Hölzer

zu befestigen. Je nach Durchmesser der Hölzer sollte das Seil drei bis vier Meter lang sein.

Nun wird das Seil um beide Hölzer gewunden. Einmal, zweimal... und immer darauf achten, dass die einzelnen Wicklungen des Seils sauber nebeneinander liegen. Sie sollten sich nicht überschneiden, da der Bund sonst nicht ordentlich festgezogen werden kann.

Dreimal soll das Seil um die beiden Hölzer wandern. Nun ziehst du diese ersten drei Wicklungen richtig straff. Das kannst du natürlich auch bei jeder Wicklung tun, damit es so fest wie möglich wird.

Nun wickelst du das Seil nochmals um die Hölzer, jedoch um ein Viertel versetzt. Erst einmal, dann zweimal...

Und spätestens nach dem dritten Mal wieder gut festziehen und darauf achten, dass auch diese drei Wicklungen ordentlich nebeneinander liegen und sich nicht überschneiden.

Zuletzt wickelst du das Seil noch zweimal zwischen den Hölzern um den fast fertigen Bund. Wenn du hier gut straffziehst, dann verfestigt sich dein Bund ein weiteres Mal.

Den Abschluß machst du mit einem einfachen, gesteckten Mastwurf. Damit hält der Bund, öffnet sich nicht und es sieht fachgerecht aus. Von der Stabilität her würde es auch einfach reichen, das Seil sonstwie fest zu stecken, was wir im obigen Bild auch gemacht haben, weil wir das Seil doch zu kurz gewählt hatten.

Vom Kreuzbund gibt es zwei weitere Varianten: Der Originale Kreuzbund und der Japanische Kreuzbund.

Japanischer Kreuzbund

In seiner Funktion und im Grunde auch in der Seilführung unterscheidet sich der japanische Kreuzbund kaum von

dem originalen Kreuzbund. Und doch wird er völlig anders gebunden, als einer der üblichen Bünde.

Statt das Seil mit einem Ende an einem der Hölzer fest anzuschlagen nimmst du die Mitte des Seiles, legst es an dieser Stelle unter das eine Holz und führst beide Enden nach oben. Die kommenden Bewegungen machst du sozusagen nun synchron, aber spiegelverkehrt mit der rechten und linken Hand.

Beiden Enden führst du über das obere Holz wieder nach unten, die Seile kreuzen sich und kommen vorne wieder nach oben...

Die zweite Lage kannst du nun entlang der ersten Lage führen. Achte darauf, dass alles schön sauber aneinander liegt und immer straff gezogen ist. Vermeide es, dass sich die Seile überschneiden, sonst lassen sie sich nicht richtig straff ziehen.

Drei Lagen sollte dein Bund am Ende haben

Und nun machst du eine Lagen zwischen den Hölzern, um so den Bund nochmals zu spannen.

Und nochmal eine Lage zwischen den Hölzern...

Und zum Schluß verbindest du die beiden Seilenden mit einem einfachen Weberknoten. Fertig ist der Bund und hält.

Der Vorteil ist, dass du gegenüber dem originalen Kreuzbund weder Zimmermannsklang für den Anfang, noch den

Mastwurf für das Ende beherrschen musst, sondern einfach nur den Weberknoten brauchst.

Parallelbund

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Parallelbund

Um zwei Stangen längs (sprich: parallel) miteinander zu verbinden

eignet sich der Parallelbund. Und ganz so parallel brauchen die

Stangen auch gar nicht mal zu sein. Ein Zweibein für die Jurte oder

Kohte lässt sich damit gut binden. Denn am Anfang liegen beide

Stangen nebeneinander und werden erst am Schluss aufgespannt.

Der Parallelbund für das Zweibein

Wie alle guten Bünde beginnt auch der Parallelbund mit einem

einfachen Zimmermannsklang. Dann wird das Seil dreimal eng um

beide Stangen gelegt und bei jeder Windung schön straff gezogen.

Der Zimmermannsklang

Trotz aller Kraft ist der Bund nun noch recht lose, wenn sich die

beiden Stangen bewegen. Deswegen binden wir diesen zwischen den

Stangen noch mit zwei Wicklungen quer dazu ab. Auch hier gilt:

festziehen!

Der Parallelbund

Parallelbund

77

Das Seil wird dafür zwischen den Stangen durchgezogen und um den

bisherigen Bund gewickelt. Liegen beide Stangen schon zu eng

aneinander und du bekommst das Seil nicht mehr durch, dann kannst

du die Stangen bereits jetzt ein wenig anwinkeln.

Der Parallelbund

Vor dem Abschluß des Bundes mit einem Mastwurf kannst du, falls

erforderlich, noch eine Seilrolle einfädeln. Natürlich geht dies auch am Anfang des Bundes oder an so gut wie jeder anderen Stelle beim

Binden.

Der Parallelbund

Der fertige Parallelbund verbindet die beiden Stangen sehr zuverlässig

und rutscht auch nicht mehr ab. Insbesondere, wenn die Stangen

verdreht werden, dann spannt sich der Bund selbst. Trotzdem ist der

Parallelbund sehr flexibel und die Stangen können bis zu einem

Winkel von 90 Grad gegeneinander verstellt werden. Dies ist die

Voraussetzung, um diesen Bund für Kohten- und Jurtenstangen

verwenden zu können.

Willst du zwei Stangen längs verbinden, so dass sie auch quer

belastbar sind, benutze dafür zwei Parallelbünde in einem größeren

Der Parallelbund

Abstand.

Dreibeinbund

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Dreibeinbund

Oft werden Jurten mit einem Dreibein aufgestellt. Dazu werden drei

Stangen an der Spitze verbunden und daran das Jurtendach in die Höhe gezogen. Um diese Stangen sicher zu verbinden eignet sich der

Dreibeinbund am besten. Die Stangen halten sicher, ohne zu

verrutschen und lassen sich dennoch flexibel bewegen.

Zum Binden des Bundes brauchst du z.b. ein Pfadfinderseil oder

Kunsthanfseil mit 8 mm Durchmesser und 3 Meter Länge. Dies passt

bei einer Stangenstärke von 5 bis 7 cm. Sind die Stangen dicker, dann

sollte das Seil auch länger sein.

Der Dreinbeinbund mit Rolle

Wie fast jeder Bund beginnt auch der Dreibeinbund mit

Zimmermannsschlag. Dieser wird an einer Stange angeschlagen. Bei

einem klassischen Pfadfinderseil mit Auge, kann statt dessen auch dieses genutzt werden, um das Seil an der ersten Stange zu befestigen.

Der Dreibeinbund beginnt mit einem

Zimmermannsklang

Nun wird das Seil immer abwechselnd über und unter der nächsten

Stange durchgeführt und ebenso wieder zurück. Von oben betrachtet

ergibt dies eine Acht mit drei Augen.

Das Seil wird nun abwechselnd über und unter

die Stangen geführt

Dreibeinbund

79

Das machst du dreimal, also bis an jeder Stelle das Seil dreimal

nebeneinander liegt. Das Seil sollte recht straff anliegen. Je glatter

deine Stangen sind, umso fester muss das Seil anliegen.

Und wieder zurück

Zweite Lage

Zwischen den Stangen, da wo sich die Seile kreuzen bindest du je zwei

Wicklungen quer zum eigentlichen Bund und ziehst das auch richtig

fest. Falls du eine Seilrolle verwenden willst, kannst du diese hierbei

an einer beliebigen Stelle einfädeln. Die Rolle muss selbst nicht weiter

gesichert werden.

Drei Lagen sind genug

Wicklungen zwischen den Stangen straffen den

Bund

Dreibeinbund

80

Deinen Dreibeinbund beendest du am Schluss mit einem Mastwurf.

Sichern kannst du den Mastwurf noch mit einem halben Schlag, dies

ist jedoch meist nicht notwendig.

Fast fertig

Deine Stangen sind nun in sich recht beweglich und können nahezu in

einem beliebigen Winkel aufgestellt werden. Dadurch spannt sich der

Bund noch etwas und sichert sich somit selbst gegen das

Durchrutschen einer Stange. Sollte dir dies doch passieren, so war

einfach der Bund selbst zu locker gebunden.

Den Bund mit einem Mastwurf abschließen

Der Dreinbeinbund mit Rolle

Wassersäcke

81

Wassersäcke

Im schlimmsten aller Fälle kann dir ein Starkregen deine Jurte platt drücken. Und zwar, wenn durch eine falsche Spannung im Dach Wassersäcke entstehen, die sich immer weiter füllen, bis sie letztendlich zu schwer werden.

Im Sommerlager der Pfadfinder ist dies meist kein großes Problem, weil immer jemand in der Nähe ist, der mal geschwind die Wassersäcke vorsichtig ausleeren kann und die Jurte sofort nachspannt. Was aber, wenn es wie aus Kübeln gießt und keiner da ist? Dann hilft dir nur, deine Jurte korrekt aufzubauen und richtig abzuspannen.

Dazu haben wir für dich zehn Tipps zusammengestellt um Wassersäcke zu vermeiden.

Die richtige Geometrie

Beim Aufbau der Jurte kommt es auf die richtige Geometrie an. Die Abspannseile und Heringe fluchten jeweils zu der Mitte des Daches. Sie bilden sozusagen mit den Nähten im Dach eine gerade Linie (von oben betrachtet). Die Abspannschnüre sollen in einem Winkel von 45 Grad zu Boden und Zeltwand stehen. Das ergibt eine ideale Kraftverteilung.

Die richtige Spannung im Dach

Das A und O des korrekten Jurtenaufbau ist die richtige Spannung im Dach kombiniert mit der richtigen Spannung in den Abspannschnüren. Nur gibt es hier kein allgemein gültiges Maß, sondern du brauchst etwas Erfahrung. Es kommt auf das richtige Verhältnis an und dies ändert sich zudem noch mit dem Feuchtegehalt des Stoffes.

Die Seiten nicht zu stark spannen

Die seitlichen Abspannung soll so sein, dass die Seitenplanen nicht zu straff gespannt sind, die Dachkante darf jedoch auch nicht durchhängen. Spanne alle Abspannseile gleichmäßig. Grundsätzlich können zu starke

Abspannungen die Planen verziehen.

Möglichst nur am Dach spannen

Wenn du das ideale Maß der seitlichen Abspannungen gefunden hast, reguliere die Spannung im Dach nur noch an der zentralen Aufhängung. Bei einem Zweibein veränderst du die Spannung im Dach, indem du die Stangen weiter zusammen stellst, oder wieder auseinander rückst. Bei Nässe zieht sich der Stoff der Jurte zusammen, die Abspannung muss etwas gelockert werden. Wenn der Stoff trocknet, dehnt er sich wieder, so dass du die Abspannung wieder straffen musst.

Gleich lange Seitenstangen

Stelle alle Aufstellstäbe in den Seiten auf die gleiche Länge ein. Bereits geringe Unterschiede verändern die Spannung im Dach.

An einem ebenen Platz aufstellen

Ist der Untergrund uneben, so sind die unterschiedlichen Höhen am besten mittels Teleskopstangen auszugleichen.

Schwierig wird das am Hang, falls hier das Jurtendach so schief steht, dass zum Berg hin das nötige Gefälle im Dach fehlt, so hilft vermutlich nur ein besserer Standort.

Wassersäcke

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Leichte Mittelstangen verwenden

Je leichter die Stangen in der Mitte, umso weniger wird das Dach unsymmetrisch belastet. Schwere Stangen werden immer in eine unerwünschte Richtung ziehen und so das Spannungsverhältnis im Dach verändern.

Auf die Abdeckplane achten

Wenn du deine Abdeckplane nach außen abspannst (an die Abspannleinen der Jurte), dann darf der Zug hier nicht zu stark werden. Dadurch könnte sich das gesamte Dach ungleichmäßig zusammenziehen.

Dächer zusätzlich abspannen

Moderne Jurtendächer mit Traufkante haben in der Mitte zwischen zwei Ecken einen kleinen D-Ring. Damit kann die Traufkante nach unten abgespannt werden. So wird zu einem verhindert, dass der Wind die Kante hochweht, zum anderen kann so ein potentieller Wassersack einfach abfließen. Analog ist dies bei Dächern ohne Traufkante (oder aus einzelnen Kohtenbahnen) ebenfalls möglich, wenn du die mittlere Schlaufe zusätzlich zum Abspannen verwendest.

Im Zweifelsfall abbauen

Hilft alles nicht und du kannst nicht gewährleisten, dass es keine Wassersäcke gibt und es ist auch niemand da, der bei Regen Zeltwache halten kann, dann baue deine Jurte lieber ab. Denn richtig große Wassersäcke im Dach können das Gewebe dauerhaft verziehen, was nur schwer und mit viel Geduld wieder verschwindet.

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Feuer im Zelt

Feuer

Kohte und Jurte gehören zu den wenigen Zelten, in denen du recht einfach und sicher Feuer machen kannst.

Eigentlich kein Wunder, liegen ihre Ursprünge und Vorbilder doch bei den nordischen, bzw. mongolischen

Nomaden, denen diese Zelte und die Feuerstelle darin eine Heimat war (und ist).

In der samischen Kultur bedeutet das Feuer im Zelt schlicht und einfach Sicherheit vor der tödlichen Kälte. Es ist der Mittelpunkt des familiären Lebens, Ess-, Koch- und Arbeitsplatz. Über viele hundert Jahre wusste der Mensch die Naturgewalt des Feuer zu beherrschen, insbesondere aber auch zu respektieren. Vielleicht liegt uns die Kunst im Umgang mit diesem Element nicht mehr so sehr im Blut, so dass wir vorsichtig werden, wenn wir an ein Feuer im Zelt denken, dabei ist es recht einfach und sicher, wenn wir ein paar wichtige Grundregeln beherzigen.

Lass das Feuer in der Jurte nie ohne Aufsicht brennen. Ein Feuer (auch eines im Freien) braucht Tag und Nacht eine Feuerwache.

Halte dein Feuer so klein wie möglich. Um eine Kohte oder Jurte anzuwärmen oder auch darin zu kochen braucht es kein großes Feuer. Ein Feuer mit 30 bis 40 cm im Durchmesser ist hier völlig ausreichend.

Halte brennbare Gegenstände (insbesondere Schlafsäcke in sicherer Entfernung vom Feuer. Denke auch an den Funkenflug bei plötzlichen Windstößen oder springende Glutpunkte (die schaffen es auch mal quer durch die ganze Jurte zu hüpfen).

Halte einen Topf voll Wasser oder zumindest eine Decke gegen kleine Entstehungsbrände bereit. Sollte doch mal etwas schief gehen kann damit oft das schlimmste verhindert werden.

Und zu guter Letzt nochmal: Lass dein Feuer nie ohne Aufsicht!

Nimmst du dir diese Punkt zu Herzen, dann kannst du auch in einer Jurte und in einer Kohte ein kleines Feuer unterhalten und so erst das ganze Gefühl dieser Zelte erfassen. Ein gutes Zelt ist ein guter Schutz gegen die Unbillen des Wetters. Eine Jurte mit einem Feuer kann für dich noch viel mehr sein...

Eine schonende Feuerstelle

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Eine schonende Feuerstelle

Ein Feuer im Zelt ist etwas besonderes. Es macht das Zelt nicht nur zur

Schlafgelegenheit, sondern vermittelt dir das Gefühl von Heimat. Aber

was ist mit dem Brandloch in der Grasnarbe, wenn du weiterziehst? Ist

das fair gegenüber dem Platz, der dich die Nacht über geborgen hat

und der dir so gut gefallen hat?

Die einschlägigen Pfadfinderhandbücher schlagen oft vor, einfach die

Grasnarbe abzuheben und hinterher wieder einzusetzen. Beim

Kanufahren auf weitläufigen Kuhwiesen machen wir das auch immer

wieder. Manches Mal schon seit Jahrzehnten und keine einzige

Kartoffeln und Spieße im Zelt zubereitet

Feuerstelle kannst im Jahr darauf noch entdecken.

Aus unserer Sicht lässt sich dies jedoch nur auf sehr fruchtbaren Wiesen rechtfertigen, die sich ohne weiteres von dem Eingriff erholen. Auf kargen Böden wird ein Loch im Boden immer als solches zu erkennen sein, einfach weil du das gewachsene Gefüge zerstörst. Im schlimmsten Fall kann hier die Erosion ansetzen und weitläufige Veränderungen bewirken.

Was also tun? Eine Feuerschale verwenden? Oder gar eine Feuertonne? Wer will das schon immer mit sich

herumschleppen? Die einfachste Lösung ist die Feuerstelle auf den Boden aufzusetzen und wieder weg zu räumen.

Es braucht nur genügend Isolation von Sand und Erde, damit der Grasnarbe darunter nichts passiert.

Wir suchen immer nach etwas Naturmaterial, welches überall zu

finden ist. In dem Fall waren es lose herumliegende Steine, die wir als

Umfassung und Unterlage für die Feuerstelle verwendet haben.

Der Unterbau der Feuerstelle

Darauf kommt eine Lage Sand, Erde, Lehm (zum Beispiel von den

umliegenden Maulwurfshügeln) von mindestens 15 cm, besser 20 cm

Höhe. Das isoliert nach unten und hat zudem den Vorteil, dass deine

Feuerstelle besser zieht, wenn sie etwas erhöht in der Jurte oder der

Kohte liegt.

Die Auflage der Feuerstelle

Eine schonende Feuerstelle

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Die Kür wäre noch eine alte Plane unter dem ganzen Gebilde und du

könntest am Tag darauf deine Feuerstelle wie von Zauberhand

verschwinden lassen. Dein freundlicher Bauer würde nur noch etwas

gedrücktes Gras vorfinden, welches sich im Laufe des Tages wieder

aufstellt.

Die fertige Feuerstelle

Flammhemmende Ausrüstung

In vielen Ländern stellt sich diese Frage erst gar nicht. Dort ist grundsätzlich vorgeschrieben, dass Zelte aus

Baumwolle zusätzlich eine flammhemmende Ausrüstung des Gewebes benötigen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass der Stoff mit Chemie so behandelt ist, dass Glimmtemperatur und Zündpunkt des Gewebes künstlich angehoben werden.

Baumwolle hat einen Glimmpunkt von 250 °C. Dies bedeutet, dass der Stoff etwa bei dieser Temperatur vor sich hin glimmt, sich jedoch noch nicht entzündet. Der Zündpunkt bei Baumwolle liegt etwa zwischen 350 bis 480 °C. Bei dieser Temperatur entzündet sich der Stoff an der Luft von selbst. Manche Quellen geben für Baumwolle sogar einen Zündpunkt von 600 °C an. Zum Vergleich: Holz entzündet sich bereits bei 400 °C.

Will man nun erreichen, das sich Baumwolle noch später entzündet, so werden in der Regel bromierte Diphenylether

[1] oder organische Phosphorverbindungen [2] eingesetzt und auf das Gewebe aufgebracht.

Was bedeutet dies nun für unsere Kohten und Jurten? Zuerst gilt, dass die Zelte durch das Material Baumwolle von Natur aus recht robust im Umgang mit Feuer sind. Baumwolle ist bis zu einem gewissen Grad unempfindlich gegen Funkenflug und wenn doch ein Funke das Dach erreicht, so glimmt sich ein kleines Loch ins Dach und erlischt wieder (Solche Löcher sind oft so klein, dass selbst bei starkem Regen kein Wasser eindringt).

Eine flammhemmende Ausrüstung ist aus unserer Sicht nur dort sinnvoll, wo sie auch vorgeschrieben ist. Meist gibt

es entsprechende Regelungen für Märkte und Feste. Üblicherweise ist dort die Brandklasse B3 (leicht entflammbare Baustoffe) nach DIN 4102 ausgeschlossen. Noch wesentlich höhere Anforderungen werden an die Dekorationen im

Zelt gestellt. Hier ist in aller Regel B1 (schwer entflammbar) vorgeschrieben.

Im normalen Alltagsgebrauch erachten wir die flammhemmende Ausrüstung von Textilien für unsere Umwelt als bedenklich. Und wenn dann wirklich mal was brennt entstehen hochgiftige Dioxine. Wir raten eher zu einem sorgsamen und respektvollen Umgang mit dem Feuer in und um dem Zelt.

Flammhemmende Ausrüstung

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Referenzen

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Polybromierte_Diphenylether

[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Flammschutzmittel#Organophosphor-Flammschutzmittel

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Rainbow

Stückliste Rainbow

Was benötigst du, um die unterschiedlichen Modelle der Serie Rainbow aufzustellen?

Rainbow-Kohte

• 5 x Kohtenblatt Rainbow

• 5 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm

• 1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

• 2 x Aufstellstab

• 1 x Bodenplane Rainbow

• 1 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

• 1 x Kohtenspinne Rainbow

• 1 x Mittelstütze Alu

• 6 x Abspannleine, gelb Rainbow

• 6 x Abspannleine, schwarz Rainbow

• 20 x Erdnagel

• 12 x T-Profil-Hering, 30 cm

Rainbow-3er-Kohte

• 11 x Kohtenblatt Rainbow

• 11 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm

• 1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

• 2 x Aufstellstab

• 3 x Bodenplane Rainbow

• 3 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

• 1 x Dachverbindungsteil Rainbow

• 3 x Kohtenspinne Rainbow

• 4 x Mittelstütze Alu

• 12 x Abspannleine, gelb Rainbow

• 12 x Abspannleine, schwarz Rainbow

• 3 x Schlaufenband zur Verbindung der Bodenplanen

• 50 x Erdnagel

• 19 x T-Profil-Hering, 30 cm

• 6 x T-Profil-Hering, 40 cm

Stückliste Rainbow

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Rainbow-5er-Kohte

• 17 x Kohtenblatt Rainbow

• 17 x Kohten-Seitenwand Rainbow 45 cm

• 1 x Kohten-Eingangsvorbau Rainbow

• 2 x Aufstellstab

• 5 x Bodenplane Rainbow

• 5 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

• 2 x Dachverbindungsteil Rainbow

• 5 x Kohtenspinne Rainbow

• 6 x Mittelstütze Alu

• 18 x Abspannleine, gelb Rainbow

• 18 x Abspannleine, schwarz Rainbow

• 6 x Schlaufenband zur Verbindung der Bodenplanen

• 74 x Erdnagel

• 30 x T-Profil-Hering, 30 cm

• 12 x T-Profil-Hering, 40 cm

Rainbow-Wanderkohte

• 6 x Kohtenblatt Rainbow

• 1 x Bodenplane Rainbow

• 1 x Kohten-Abdeckhaube Rainbow

• 1 x Kohtenspinne Rainbow

• 1 x Mittelstütze Alu

• 30 x Erdnagel

• 12 x T-Profil-Hering, 30 cm

Rainbow-Jurte

• 8 x Kohtenblatt Rainbow (oder 2 x Halbdach)

• 7 x Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow

• 1 x Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow

• 16 x Aufstellstab

• 1 x Jurtenspinne Rainbow

• 3 x Mittelstütze Alu

• 1 x Jurten-Abdeckhaube Rainbow

• 17 x Abspannleine

• 17 x Erdnagel

• 17 x T-Profilhering 50 cm

Stückliste Rainbow

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Rainbow-Satteljurte

• 8 x Kohtenblatt Rainbow (oder 2 x Halbdach)

• 1 x Verbindungsteil Satteljurte

• 11 x Jurten-Seitenwand mit Fenster Rainbow

• 1 x Jurten-Seitenwand mit Fenster und RV-Eingang Rainbow

• 24 x Aufstellstab

• 2 x Jurtenspinne Rainbow

• 4 x Mittelstütze Alu

• 2 x Jurten-Abdeckhaube Rainbow

• 24 x Abspannleine

• 24 x Erdnagel

• 24 x T-Profilhering 50 cm

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Schlaufenjurte

Schlaufenjurte

Die Schlaufenjurte wird produziert von der Firma Seegler Outdoor und ist eine Abwandlung des System Tortuga / Stromeyer. Die Schlaufenjurte entspricht in ihren Modellen den Maßen der Jurte

(Durchmesser ca. 600 cm) und Großjurte (ca. 800 cm). Zusätzlich gibt es ein Modell mit ca. 920 cm Durchmesser. Die Seitenhöhe entspricht

mit ca. 205 cm der Super-Jurte bzw. der Super-Großjurte.

Die Schlaufenjurte verzichtet bei den Verbindungen zwischen den

einzelnen Planen auf die Knöpfleisten mit Doppelknopf und

Knopfloch. Stattdessen wird wie bei der Verbindung der Kohtenblätter

Schlaufenjurte mit 920 cm Durchmesser

ein System aus Schlaufe und Öse verwendet.

Gerade für Einsteiger ist diese Verbindung fingerfreundlicher und mit

etwas Übung schneller auszuführen. Bei den Planensystem

Schlaufenjurte ist die Auswahl nicht besonders umfangreich, jedoch

sind alle Seitenteile bereits mit verschließbaren Fenstern ausgestattet.

Außer den Jurten sind keine weiteren Konstruktionsmöglichkeiten

vorhanden. Umfangreichere Konstruktionen wurden bisher nicht

getestet.

Schlaufensystem der Schlaufenjurte unter der

Traufkante

Stückliste Schlaufenjurte

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Stückliste Schlaufenjurte

Schlaufenjurte 600 cm

• 1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm

• 2 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)

• 1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tür

• 1 x Rauchlochabdeckung

• 1 x Jurtenkette 6er

• 1 x Seil ca. 600 cm

• 1 x Blockseilrolle

• 12 x Aufstellstab

• 12 x Abspannleine mit Holzschieber

• 12 x Hering

• 12 x Erdnagel

Schlaufenjurte 800 cm

• 1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm

• 3 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)

• 1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tür

• 1 x Rauchlochabdeckung

• 1 x Jurtenkette 8er

• 1 x Seil ca. 900 cm

• 1 x Blockseilrolle

• 16 x Aufstellstab

• 16 x Abspannleine mit Holzschieber

• 16 x Hering

• 16 x Erdnagel

Schlaufenjurte 920 cm

• 1 x Jurtendach mit Traufkante ca. 600 cm

• 3 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm)

• 1 x lange Seitenwand (ca. 640 x 205 cm) mit integrierter Tür

• 1 x Seitenwand (ca. 320 x 205 cm) mit integrierter Tür

• 1 x Rauchlochabdeckung

• 1 x Jurtenkette 6er

• 1 x Seil ca. 900 cm

• 1 x Blockseilrolle

• 18 x Aufstellstab

• 18 x Abspannleine mit Holzschieber

• 18 x Hering

• 18 x Erdnagel

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Verwandtes

Tipi

Tipis sind die indianischen Verwandten der Kohten Lapplands. Das

Tipi war für die Indianer durch die Feuerstelle im Zeltinneren eine

Unterkunft für Winter und Sommer. Höhe und Rauchklappen

gewährleisten einen guten Rauchabzug.

Das Lining, eine halbhohe Innenwand, bietet zusätzlichen Schutz gegen Kälte und Windzug vom Boden her und verstärkt den

Kamineffekt. Das Tipi ist kein symetrischer Kegel sondern hat eine

Tipi Größe 4 von Tortuga

leicht ovale Grundfläche. Die steilere hintere Wand ist eine typisch

indianische Konstruktion.

Ürsprünglich waren die Tipis aus Tierhäuten genäht, heute wird für die Zelthaut des Tipis in erster Linie Baumwolle oder ein Mischgewebe aus Baumwolle / Polyerster verwendet.

Aufgrund des großen Materialbedarfes an Stangenholz sind die Tipis eher für den lokalen Aufbau geeignet. Damit auf wechselnde Veranstaltungen zu fahren erscheint gerade bei den größeren Modellen sehr aufwendig.

Tipi versus Kohte und Jurte

Du suchst ein Feuerzelt, stellst dir jedoch die Frage, welche Zeltform

die richtige für dich ist? Du willst wissen, ob Tipi, Kohte oder Jurte

besser für dich geeignet sind? Welche Vorteile und Nachteile haben

Tipi, Kohte und Jurte?

Sicher hängt dies schwer von Einsatzzweck ab, aber es gibt auch ein

paar grundsätzliche Überlegungen.

Tipi, Kohte & Jurte

Das Tipi

Das Tipi ist in seiner modernen Bauform noch am ehesten seinem Vorbild, dem Zelt der Sioux angelehnt. Die Indianer fertigten Ihre Zelte aus Tierhäuten, heute nehmen wir Baumwolle oder Mischgewebe aus Polyesther und Baumwolle. Die Form und Funktion ist jedoch völlig gleich geblieben.

Tipi versus Kohte und Jurte

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Vorteile des Tipi

• Ein Tipi hat mit seine Konstruktion von Zelthaut und Lining den optimalen Rauchabzug.

• Zelthaut, Lining und vor allem die Luftschicht dazwischen klimatisieren das Tipi hervorragend.

• Sehr stabil, auch bei Schneelasten.

Nachteile des Tipi

• Ein Tipi benötigt sehr viele Holzstangen für den Aufbau. Dies erschwert den Transport von A nach B immens.

• Ein Tipi ist nicht dicht. Die Konstruktion sieht vor, dass immer Rauch oben raus kann. Es gibt keine (originale) Möglichkeit, das Rauchloch so abzudichten, dass kein Regen hereinkommt, jedoch der Rauch abzieht.

• Nur ein kleiner Eingang.

• Zubehör muss meist selbst gefertigt werden.

Die Kohte

Die Kohte ist der Bauform der Kota der Samen angelehnt, verzichtet jedoch auf die dabei erforderliche Bogenstangenkonstruktion. Die Kohte ist dazu gedacht, mit kleinen Gruppen unterwegs zu sein.

Vorteile der Kohte

• Teilbare Planen lassen sich auf mehrere Schultern verteilen, die Kohte ist leicht von A nach B zu bringen.

• Wenig Zubehör erforderlich, das meist auch problemlos vor Ort mit wenigen Handgriffen hergestellt werden kann.

Nachteile der Kohte

• Der Rauchabzug ist nicht so optimal gelöst, wie beim Tipi.

• keine Isolation durch zusätzliche Stoffbahnen.

• Raumausnutzung durch die niedere Bauform nicht so optimal wie beim Tipi.

• vergleichbar nur mit Tipi Größe 4 und 5.

Die Jurte

Die Jurte ist der klassischen Bauform nachempfunden, kommt jedoch mit wesentlich weniger Material aus. Im Vergleich zum Tipi bietet die Jurte mit den senkrechten Seitenwänden viel Platz.

Vorteile der Jurte

• Im Vergleich zur Grundfläche das größte Platzangebot.

• Gut transportabel, nur zwei große Stangen erforderlich.

• Beliebige Eingänge.

• Als Sonnendach nutzbar.

• Großes Rauchloch, abdeckbar.

Tipi versus Kohte und Jurte

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Nachteile der Jurte

• Verträgt keine Schneelast

• Aufgrund der geringen Neigung, Gefahr von Wassersäcken

Fazit

Als Fazit würden wir festhalten: Das Tipi ist optimal, wenn es meist am gleichen Platz aufgebaut wird und vielleicht sogar die Tipistangen aufgebaut verbleiben können. Ein Tipi kann dauerhaft aufgestellt sein, bei einem Minimum an Aufsicht.

Die Jurte ist das ideale Feuerzelt für Versammlungen, welches noch gut transportabel ist und schnell an verschiedenen Plätzen aufgebaut werden kann. Dauerhaft eine Jurte stehen zu lassen erfordert ein höheres Maß an Aufsicht.

Die Kohte ist ein sehr transportables Schlafzelt, welches gut auf Wanderung und Fahrt im Rücksack zu transportieren ist.

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Kurioses

Kurioses

Das Material von Kohte und Jurte lässt sich natürlich nicht nur für Zweckbauten verwenden. Durch die Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten sind hier schon die ungewöhnlichsten Ideen entstanden.

• Wikingerschiff

Wikingerschiff

Das Wikingerschiff war der Wunsch von Tim zu seinem sechsten

Geburtstag. Er wollte gerne unter dem Thema Wikinger seine Freunde

einladen und was lag da näher, als gleich das passende Schiff auf die

wogende Wiese zu stellen.

Die Unterkonstruktion war mit ein paar vorhandenen Stangen schnell

zusammengebunden. Diese wurden dann einfach mit

Doppelzeltbahnen abgehängt und fertig war das Schiff für den

Ein einfaches Wikingerschiff aus

Wikingergeburtstag.

Doppelzeltbahnen

Aufwendiger sollte es auch gar nicht sein, da die eigentliche Feier nur

wenige Stunden ging und der Aufbau dazu durchaus im Verhältnis stehen sollte.

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Ursprung

Eberhard Koebel

Eberhard Koebel (vor 1934 Köbel), in der Jugendbewegung

unter seinem Fahrtennamen tusk bekannt (* 22. Juni 1907 in Stuttgart; † 31. August 1955 in Berlin) war ein deutscher Autor,

Ornithologe und Gründer der Deutschen (autonomen)

Jungenschaft vom 1. November 1929 (dj.1.11). Er beeinflusste die

deutsche Jugendbewegung und den bürgerlichen Widerstand

gegen das Naziregime maßgeblich.

Er war fasziniert von Nordeuropa, besonders von Lappland, von

einer Lapplandfahrt brachte er auch seinen Fahrtennamen tusk (der

Deutsche) mit, den ihn Einheimische gegeben hatten. Seine

berufliche Ausbildung machte er an der Kunstgewerbeschule in

Stuttgart, wo er auch Erich Mönch und Fritz Stelzer (pauli)

kennenlernte und sie sich befreundeten. Er ist in Stuttgart

Eberhard Koebel, "tusk"

begraben.

Die von ihm gegründete dj.1.11 war eine Gruppe in der Jugendbewegung, die sich letzlich von der Deutschen

Freischar abspaltete. Koebel hatte den Anspruch, mit der Jungenschaft radikal neue Wege zu gehen. Auf der einen

Seite formte er einen eigenen Stil der Jungenschaft, auf der anderen konnte die Jungenschaft ihre Herkunft aus der Jugendbewegung nicht verleugnen. Insgesamt prägte der Charismatiker Koebel sowohl Stil und Formen als auch Inhalte. Er dichtete mehrere Lieder, unter anderen „Über meiner Heimat Frühling “. Er entwickelte die Kohte und die

Jungenschaftsjacke. Durch seinen Einfluss setzte sich die Jungenschaft intensiv mit asiatischer Philosophie

auseinander, was nach 1933 Jungenschaftsgruppen in der Illegalität anregte.

Lebenslauf

Vom Elternhaus geprägt, war Koebel ursprünglich Angehöriger eines rechten Splitterbundes, des

Deutsch-Wandervogels. Unter diesem Einfluss war er Mitte der 1920er Jahre auch an Adolf Hitler interessiert,

weshalb er diesen auch besuchte. Mit dem Lesen des Buches Mein Kampf wandte ersich allerdings angewidert ab.

Später, als sich seine politische Einstellung gewandelt hatte, bezeichnete er sich für diese frühere Lebensphase als

„Faschist in Reserve“. Nach seinem Realschulabschluss begab er sich auf ein mehrmonatige, prägende Großfahrt. Bei

seiner Rückkehr versuchte er die Jugendbewegung "aus dem Sumpf" zu ziehen, erlangte immer mehr Einfluss,

versuchte alle Jugendgruppen zu unterwandern und sie schließlich in einer einzigen großen Jungenschaft zu vereinen. Dies gelang ihm so nicht, dennoch prägte er damit die ganze Jugendbewegung und löste damit die so genannte dritte Welle aus. Der Beginn kann auf den 1. November 1929, der Gründung der dj.1.11 festgelegt werden.

1930 trat er mit der dj.1.11 aus der Deutsche Freischar aus und betätigte sich beruflich in Berlin, wo er auch die

endgültige Kohte entwarf. 1931 setzte ermit dem Sühnelager wiederum neue Maßstäbe für die Jugendbewegung und versuchte noch im selben Jahr mit der dj.1.11 die Pfadfinder zu unterlaufen, was zu einer deutlichen Prägung führte.

Im aufkommenden Nationalsozialismus kam es nun zu Konflikten Koebel trat am 20. April (Hitlergeburtstag) 1932

in die Kommunistische Partei Deutschlands ein und bot den älteren Angehörigen der dj.1.11 an, sich mit ihm im KK

(Kulurklub) politisch zu engagieren. Sein Einsatz für den Kommunismus führte dazu das die eigentliche dj.1.11 auf

Eberhard Koebel

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einige hundert Mitglieder zusammenschrumpfte. Im Frühjahr 1933 verließ er die KPD wieder und versuchte, eine leitende Position bei der Hitler-Jugend zu bekommen. Werner Helwig schrieb dazu in einem Brief: [...] möchte ich bemerken, dass auch Tusk (jener Lapplandmann, der mich damals besuchte) heute in führender Stellung ist und ein Manifest herausgebracht hat, in dem er unter anderem ausführt: „die N.S.D.A.P. hat die gesamte Initiative ergriffen.

Sie ist heute der Staat und es ist sinnlos, abseits zu verharren“. Die Gestapo verhaftete ihn am 18.Januar 1934 wegen

„kommunistischer Zersetzung“, da die Reichsjugendführung in Koebels publizistischen Aktivitäten eine Gefahr für

die Hitler-Jugend sah und er versucht hatte, innerhalb der HJ eine etwa 1000 Mann starke dj.1.11-Gruppe durchzusetzen. In Haft verübte er zwei Selbstmordversuche; zunächst schnitt er sich die Pulsadern auf und stürzte sich, weil das missglückte, aus einem Lazarettfenster. Schließlich wurde, notdürftig wiederhergestellt und auf

Kaution seiner Mutter und der Hilfe seines Schulfreundes Erich Mönch, am 21. Februar 1934 aus der Haft entlassen.

Im Juni 1934 gelang es ihm mit seiner Frau, da er vor seiner drohenden erneuten Verhaftung gewarnt wurde, über Rügen nach Schweden auszureisen, worauf er nach Ablauf seiner Aufenthaltsgenemigung nach England emigrierte.

Von hier aus hielt Koebel Kontakt zu illegalen Jungenschaftsgruppen im Deutschen Reich, bis diese 1937, ausgelöst durch eine Verhaftungswelle, abbrachen. 1935 wurde in England sein Sohn Romin geboren, benannt nach dem Mitgründer der dj.1.11, welcher am 28. August 1930 auf Fahrt tödlich verunglückt war. tusk nannte Gari und Romin

Stock als die jüngsten Gruppenführer, die ihn beeinflusst hätten. 1936 erhielt er am Orientalischen Institut der

Universität London das Diplom in Klassischem Chinesisch. 1939 machte er ebenfalls an der Universität London das Staatsexamen in Neuphilologie. Im gleichen Jahr kam sein Sohn Michael zur Welt. 1940 erkrankte tusk an Tuberkulose und hielt sich mit kurzen Unterbrechungen bis 1944 in verschiedenen Heilstätten auf. Im Herbst 1944

begann er eine Lehrtätigkeit an Colleges. 1946 brachte er das Buch Pinx, der Buchfink heraus und kehrte 1948 nach (Ost)Berlin zurück. Seine Versuche, sich dort an die (ostdeutsche/sozialistische) Jugend zu wenden, wurden vereitelt. Ebenso scheiterte der Versuch, bei den Sozialisten oder Kommunisten Fuß zu fassen. Die SED schloß wegen seines unklaren Verhaltens bis 1951 aus. So arbeitete er, nach vorübergehender Anstellung im Rundfunk, als Schriftsteller und Übersetzer. tusk litt nun zunehmend unter Psychosen und schweren gesundheitlichen Problemen und war trotz intensiver Bemühungen alter Freunde nicht dazu zu bewegen, nach Stuttgart umzuziehen. Er starb am 31. August 1955 an einem Hirntumor gepaart mit den Folgen seiner Tuberkuloseerkrankung, einer zerebralen Sklerose und einer Angina Pectoris. Er wurde eingeäschert und seine Urne wurde in Stuttgart beigesetzt. Im

Ehrenhain der deutschen Jugendbewegung auf Burg Waldeck wurde für ihn ein Gedenkstein aufgestellt, der später von Unbekannten zerstört und vom NWV stillschweigend wieder ersetzt wurde. 1990 wurde er von der SED

rehabilitiert. Sein Buch über den „Kriegsverbrecherkonzern“ AEG konnte erst nach seinem Tod stark gekürzt erscheinen.

Das Grab von Eberhard Koebel befindet sich auf dem Stuttgarter Pragfriedhof, Abt. 3, Reihe 12, Folge 10, Grabnummer 1-13545.

Effektdenken

Von allen Persönlichkeiten der Jugendbewegung ist tusk wohl eine der Schillernsten. Zu verdanken hat er das dem Effektdenken, das ungeheuer kraftvoll immer neue Sachen in die Jungenschaften brachte. Damit schuf er in kurzer Zeit eine nie dagewesene Formenvielfalt von der die Jugendbewegten bis heute profitieren. Seinen Zwecken entsprach alles, was „unbekannt“, also neu war, Eindruck schindete, reizte, fesselte. Alle Neuerungen wurden auch regelrecht vermarktet: Ganze Gruppen traten damit auf und sorgten für Gesprächsstoff, Neid und Verbreitung.

Dieses Denken war allerdings nicht nur auf die Einführung neuen Liedgutes, der Jungenschaftsjacken usw.

beschränkt. tusk tat das, was den größten Effekt hatte. Dieses, auf den ersten Blick unstetige und wechselhafte Verhalten (z.B. trat er zu Hitlers Geburtstag 1932 den Kommunisten bei, wechselte aber kurz darauf zu den Nationalsozialisten, mit denen er sich kurz darauf ebenfalls verwarf), macht es schwierig, den Charakter tusks zu fassen. Letztlich legte er sich wohl mit allem und jedem an. Das verhinderte wohl auch, dass er je den Einfluss

erreichte, den er haben wollte. Hans Graul, der Führer des öjk, der jeden Keilversuch tusks ablehnte und mit tusk

lange persönlich zu tun hatte, entwarf ein wenig schmeichelhaftes Bild von ihm. Er sei wohl beeindruckend, ja Eberhard Koebel

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fesselnd gewesen, aber konnte keinen Inhalt, keine Substanz bieten. Zu flatterhaft sei er gewesen - ein Trommler, aber kein Führer. Die dj.1.11 erreichte nie ein Alter, wo sich das hätte auswirken können. Wie es mit tusk an der Spitze gekommen wäre, ist reine Spekulation. Die Führer der einzelnen Gruppen und Bünde nach dem Krieg konnten in wohl in den meisten Fällen Inhalte bieten, sodass sich diese nach wenigen Jahren nicht selbst auflösen mussten.

Autorentätigkeit

Bereits 1922 veröffentlichte er als damals 16jähriger zusammen mit Ernst Schütz ein vogelkundliches Buch. Ab 1928 war Koebel als Autor und Zeitschriftenherausgeber tätig. Seine Texte erschienen sowohl im

Voggenreiter-Verlag wie auch im Verlag Günther Wolff, den beiden wichtigsten Verlagen der bündischen Jugend.

Kurzzeitig unterhielt Koebel mit dem Lasso-Verlag ein eigenes Unternehmen für seine Veröffentlichungen, das er aber wegen fehlenden wirtschaftlichen Erfolges – verursacht durch sein kommunistisches Engagement – im September 1932 aufgeben musste. Die dort erscheinende Zeitschrift "Das Lagerfeuer" wurde eingestellt, an ihrer Stelle erschien ab Oktober 1932 im Verlag Günther Wolff " Der Eisbrecher " . Obwohl Koebel nur für wenige Hefte offiziell als Herausgeber zeichnete, beeinflusste er Inhalt und Stil der Zeitschrift maßgeblich. Der Nachlass von

Eberhard Koebel befindet sich im Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein.

Veröffentlichungen

• AEG: Energie, Profit, Verbrechen. Bearbeitet von Peter Hess. Verlag die Wirtschaft, Berlin, 1958 (postum).

• Gesammelte Schriften und Dichtungen. Hg. von Werner Helwig. Verlag der Jugendbewegung, Heidenheim an der Brenz, 1962. / 2., überarbeitete Auflage, hg. von Fritz Schmidt, 1996.

• Eberhard Koebel - tusk: Werkausgabe. 12 Bde., hg. Arno Klönne u. a., Verlag Achim Freudenstein, Edermünde

2005.

• Eberhard Koebel:Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde, Verlag der Jugendbewegung 1998.

• Eberhard Koebel: Lieder der Eisbrechermannschaft, Verlag Das junge Volk Günther Wolff, Plauen, EA 1933

• Eberhard Koebel: Das Raubvogelbuch, Staatliche Stelle für Naturschutz am würtembergischen Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart, EA 1928

• Ernst Schütz, Eberhard Koebel: Vogelbüchlein, Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart, EA 1922, Okt.

Lieder

• Da stehst du nun davor, kleiner Kamerad

• Hei, ihr lieben Leute, wißt ihr das Neue schon? ( Die junge Nastasesa)

• Hurra hoch, das Regiment ( Die Seidenfahne)

• Etwas wollen wir berichten von der harten Lappenarbeit

• Höre unsre lang gezognen Lieder ( Gloria Victoria)

• Wenn das Hornsignal ertönt, greifen wir zu dem Gewehr ( O Susanna)

• Über meiner Heimat Frühling, "Weg der Schwäne"

• Unglück vor mir, Unglück nach mir (Weise: turi)

• Hinterm Ural, hinterm Fluß geht ein Kosak spazieren ( Uralkosaken)

• Verlaßt die Tempel fremder Götter

Eberhard Koebel

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Literatur

• Der Graue Reiter N.17-Tusk, Bundeschrift der Pfadfinderschaft Grauer Reiter, Dezember 1955

• rebellion der jungen - die geschichte von tusk und von dj.1.11, Hrsg.: k.h. tjaden, pläne – presse frankfurt - main 1958

• Werner Helwig: Die Blaue Blume des Wandervogels. Vom Aufstieg, Glanz und Sinn einer Jugendbewegung.

Überarbeitete Neuausgabe mit einem Bildanhang, Herausgeber: Walter Sauer. Deutscher Spurbuchverlag,

Baunach 1998, ISBN 3-88778-208-9

• Werner Helwig: tusk Gesammelte Schriften und Dichtungen, Verlag der Jugendbewegung 1962,

• Florian Malzacher: jugendbewegung für anfänger, Verlag der Jugendbewegung Neue Auflage 2006

• Fritz Schmidt (fouché): tusk - Versuche über Eberhard Koebel, Verlag der Jugendbewegung

• Fritz Schmidt: Ein Mann zwischen zwei Welten, Achims Verlag 1997

• Fritz Schmidt: Mein alter bündischer Gegner Eberhard Köbel-Dr.Arnold Littmann zwischen Jugendbewegung, Gestapo und Emigration in Schweden, Achims Verlag 2004

• Fritz Schmidt: um tusk und dj.1.11. 75 Jahre Deutsche Jungenschaft vom 1. November 1929. Achims Verlag, Edermünde 2006, ISBN 3-932435-16-8

• Eberhard Koebel: Leben auf den Wanderwegen der Rentierherde, aus dem Englischen übersetzt, Kohtenpostillen im Verlag der Jugendbewegung

• Eberhard Koebel: ... seh ich Schwäne nordwärts fliegen, Piratenbücher aus dem Verlag der Jugendbewegung

• Eberhard Koebel: Fahrtbericht 29, Piratenbücher aus dem Verlag der Jugendbewegung

• Fritz Schmidt: Kein Trojaner! Eberhard Koebel in kritischer Zeit. in: Der Ring wird geschlossen der Abendwind weht. vvb, Berlin 2010, ISBN 978-3-942476-07-2

Weblinks

• Koebel, Eberhard (tusk), Deutsche Biographie [1]

• Tusk – der Deutsche [2], Die Zeit, 21. Februar 1997.

• Artikel: Das "denkMal" der Jugendbewegung; DIE ZEIT - ONLINE, 09/1997 [3]

• Literatur von und über Eberhard Koebel [4] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

• Koebel, Eberhard, in der Liste der von den Nationalsozialisten verbotenen Schriften, Stand 1938. [5]

• Lieder von Eberhard Koebel (tusk) in der Liste bei deutscheslied.com [6]

Referenzen

[1] http://www.deutsche-biographie.de/sfz43604.html

[2] http://www.nord-com.net/david.koebel/Zeit-Article_of_Tusk/Zeit-Article_of_Tusk.htm

[3] http://www.zeit.de/1997/09/tusk_-_der_Deutsche

[4] http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/REL?PPN=118564153

[5] http://www.berlin.de/rubrik/hauptstadt/verbannte_buecher/suche.php?s_autor_nachname=Koebel&s_autor_vorname=Eberhard

[6] http://www.deutscheslied.com/de/search.cgi?cmd=search&srch_Titel=&srch_Melodie=&srch_Text=eberhard+koebel+&

srch_Tonsatz=&srch_Quelle=&Zeitalter=&Jugendbewegung=on

Kåta

100

Kåta

Der Begriff Kåta ist skandinavisch und wird "Kohta" ausgesprochen. Als Kåta (schwedisch) oder Kåt (norwegisch) bezeichnen die Schweden und Norweger die traditionellen Behausungen der Samen, so dass die korrekte

Übersetzung "Samenhütte" lautet. Bei den Samen heißt die Kåta u.a. "Goahti" (nordsamisch) oder "Gåetie"

(lulesamisch) bzw. "Kåhte" im Nominativ. (Anm.: Im Schwedischen und Norwegischen wird der Buchstabe " å" wie

ein langes "o" gesprochen). Die deutsche Bezeichnung "Kohte" für ein Gruppenzelt wurde von der Kåta abgeleitet.

Etymologie

Die Ähnlichkeit der Worte schwed. Kåta, norw. Kåt, dt. Kohte, Kate, Kotten, engl. Cottage, niederl. Kot, lulesam.

nom. Kåhte und finn. Koti werden mit der Verwendung eines alten indogermanischen Lehnwortes in den

finnosamischen Sprachen erklärt.

Kåta-Typen

Als Kåta werden konische, pyramiden- oder kuppelförmige Behausungen verschiedener Bauart bezeichnet. Kåtas haben meist einen Durchmesser von fünf bis acht Metern, eine Grundfläche von 25 bis 50 Quadratmeter und eine Höhe von rund 2,50 bis 4,00 m in der Mitte. Allen Typen gemeinsam war ursprünglich eine offene Feuerstelle in der Mitte, die meist aus Steinen geschichtet war sowie ein Rauchloch oben in der Mitte. Der Boden bestand aus gestampfter Erde, die mit regelmäßig ausgewechselten Birkenreisern belegt war. Darauf legte man Rentierfelle als Sitz- und Liegeunterlage. Als Möbel dienten Truhen. Ansonsten wurde der Hausrat an der Decke aufgehängt. In der Kåta lebten früher sowohl die Menschen, als auch die Hunde und andere Haustiere.

Torfkåta

Im engeren Sinne bezeichnet man heute vor allem die permanenten Erdsodenhütten als Kåta, die den samischen

Rentierzüchtern der norwegischen und schwedischen Fjällgebiete etwa seit dem 17. Jahrhundert als Behausung

dienten. Die Torfkåta ist nahezu rund. Grundlegend für ihr Gerüst sind meist zwei verbundene Paare bogenförmig

gewachsener, kräftiger Stämme der Fjällbirke (Betula pubescens ssp. czerepanowii), die direkt auf dem Boden stehen. Die Bogenstangen werden in halber Höhe mit je einer Querstange verbunden. An diesem Grundgerüst werden dicht an dicht Stangen im Rund angelehnt, die anschließend mit einer Schicht aus Birkenrinde regendicht gemacht werden. Seit den sechziger Jahren benutzte man häufig Kunststofffolie zur Abdichtung. Als man jedoch merkte, dass diese Folie nach einiger Zeit spröde und undicht wird, sind viele Samen, die noch Kohten bauen, zur traditionellen Birkenrinde zurückgekehrt. In der Nähe von Städten wurde auch Teerpappe verwendet. Abschließend schichtet man Erdsoden (Gras und Torf) entlang des Gerüstes bis zum Dachmittelpunkt. Später ersetzte ein Ofen die Feuerstelle in der Kåta. Moderne Torfkohten besitzen meist ein Glasfenster, einen Holzboden und eine Innenausstattung, die eher an ein Blockhaus erinnert. Aus Staloluokta beispielsweise kennt man auch Kohten mit TV-Antenne und Solarzellen auf dem Dach. Trotz dieser Modernisierungsmöglichkeiten geht die Bedeutung der

Torfkohten zu Gunsten moderner Holzhäuser immer mehr zurück. Nur wenige traditionsbewusste Samen leben im Sommer noch in der Kåta. Die älteren Kohten werden häufig als Vorratsraum oder Backstube genutzt. Da die Erdsoden nach wenigen Jahren vollkommen von Gräsern und Kräutern bewachsen sind, sind die Kohten aus der Ferne oftmals kaum zu erkennen.

Eine Besonderheit in einigen Gebieten des schwedischen Fjälls sind die Kyrkkåtor (‚Kirchkohten‘), große Torfkohten in abgelegenen Gebieten, die als Kirche dienen. Meist steht ein separater Glockenturm neben der Kirchkåta. Ein

bekanntes Beispiel ist die Kyrkkåta von Staloluokta (siehe Bild dort) Kåta

101

Holzkåta

Auch die ganz aus Holz bestehenden Kohten der Waldsamen ganz Lapplands bis hin zum Siedlungsraum der nordwestrussischen Rentiernomaden werden als Kåta bezeichnet. Ihre Form ähnelt meist einer oben abgeflachten

Pyramide mit vier, sechs oder acht Ecken. Früher benutzte man Kiefern- oder Fichten-Baumstämme, heute Bretter

zur Bedeckung. In einigen Gebieten Schwedens war es den Samen im 19. und frühen 20. Jahrhundert verboten,

rechteckige Holzhäuser zu errichten, da sie nach der damaligen darwinistischen Denkweise als angeblich

unterentwickeltes Volk nicht die Bauweise des schwedischen "Herrenvolkes" kopieren durften. Daher stammen die mehreckigen Holzkohten.

Zeltkåta

Im weiteren Sinne wird auch das samische Zelt (nordsamisch: "Lávvu" , lulesamisch: "Lavvo" , inarisamisch:

"Láávu" , skoltsamisch: "Kååvas" ) als Kåta bezeichnet. Im Grunde ist es die Urform der samischen Behausung, die als transportable Wohnung bis zur Halbsesshaftigkeit im 17. Jahrhundert allein gebräuchlich war. Die traditionelle Zeltkåta hat entweder dieselbe Form und Bauweise wie die Torfkåta oder eine einfache konische Form ähnlich wie

das Tipi einiger nordamerikanischer Indianerstämme. Es war mit Rentierhäuten und später mit Filz oder schwerem

Lodentuch (Vadmal) gedeckt. Heute werden die meist tipiförmigen Zelte häufig mit Kunststoffplanen gedeckt und

finden sich noch in vielen samischen Siedlungen als Vorratszelte oder zum Trocknen, Räuchern und dergleichen.

Von dieser Zeltkåta mit dem typischen Bogenstangengerüst der Kåta ist die Kohte der Jugendbewegung abgeleitet.[1]

Kåta-Regeln

Bis in unsere Tage gelten traditionelle Regeln, wie man sich in einer Kåta benehmen soll. Sie stammen noch aus vorchristlicher Zeit. Ohne solche Regeln könnte ein Leben in einer Großfamilie mit vielen Mitgliedern auf so engem Raum nicht funktionieren. Sowohl jede Person als auch jedes Ding hat seinen bestimmten Platz in der Kåta . In ihrer Mitte ist die Feuerstelle, die Wärme und Licht spendet. Gegenüber dem Eingang ist die Küche. Dieser Platz galt früher als heilig und man durfte nicht über ihn steigen. Eine der Göttinnen der Kåta wohnt unter dem Küchenplatz.

Wenn ein Gast hereinkam, sollte er sich gleich neben dem Eingang zu den Hunden und dem Feuerholz setzen, bis er hereingebeten wurde. Auch wenn der alte Glaube längst verdrängt wurde, empfinden manche Samen immer noch Unmut, wenn jemand gegen eine der Kåta-Regeln verstößt. Es kommt immer wieder vor, das Touristen

unaufgefordert eine Kåta betreten, was als Respektlosigkeit gedeutet wird.

Literatur

• Kuoljok, Sunna und Utsi, John-Erling: Die Sami - Volk der Sonne und des Windes. Ajtte - Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Luleå 1995, ISBN 91-87636-10-7.

• Kjellström, Rolf: Samernas liv. Carlsson Bokförlag, Kristianstad 2003, ISBN 91-7203-562-5.

Weblinks

• Baustufenfotos vom Bau einer Bogenstangenkåta [2]

Einzelnachweise

[1] Fritz (fouché) Schmitz: Die Geschichte der Kohte. In: Gerhard Neudorf (Schriftleitung): Idee und Bewegung. Heft 87, Oktober 2009, Asbach-Sickenberg S.53-64

[2] http://www.umealven.com/content/view/34/45/

Mongolische Jurte

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Mongolische Jurte

Die Jurte (türkisch: Yurt = Heim) ist das traditionelle Zelt der

Nomaden in West- und Zentralasien. Besonders verbreitet ist sie in der

Mongolei und in Kasachstan. Von der Jurte und dem daraus gebildeten Heerlager leitet sich auch die deutsche Bezeichnung Horde für

umherziehende (kriegerische) Völkerschaften ab, wie beispielsweise

die Goldene Horde.

Zwei Jurten in der mongolischen Steppe (1994)

Zentralasien

Die asiatische Jurte (kasachisch: kigizui; mongolisch: ger) besteht aus einem runden Holzgerüst, das mit Baumwoll- und Filztextilien

eingedeckt wird. Sie kann meist in weniger als einer Stunde demontiert

und wiedererrichtet werden und lässt sich verhältnismäßig klein

verpacken, so dass für den Transport einer einfacheren Jurte zwei

Kamele oder ein kleiner Geländewagen ausreichen.

Mongolische Jurte

Mongolische Jurten in einer älteren Bauform, 19.

Der Holzrahmen einer mongolischen Jurte besteht in der Regel aus

Jahrhundert

mehreren, meist vier oder fünf schulterhohen Scherengittern für die Wand, die auseinandergezogen, aneinander gebunden und zusammen

mit dem immer nach Süden weisenden Türrahmen im Kreis aufgestellt werden. In der Mitte tragen zwei etwa zwei bis drei Meter hohe Pfosten die "Krone", einen runden Dachkranz. In Öffnungen am Rand der Krone werden gerade Dachstangen gesteckt und mit dem Wandgitter verbunden. Die Dachstangen haben in der Regel eine Neigung von etwa 30 °. In den Türrahmen wird eine feste, hölzerne Tür eingesetzt anstelle des ehemals üblichen Filzvorhangs.

Früher wurde dieses Gerüst auf den Steppenboden gestellt, heute steht es oft auf einem runden Bretterboden. Die Jurte ist jedoch nicht mit dem Boden verankert und auch nicht mittels Zeltschnüren und Heringen befestigt.

Die über diesem Gerüst angebrachte Abdeckung besteht aus mehreren Schichten: Zuunterst liegt ein dünnes, helles

Baumwolltuch als Dachhimmel, darauf eine dicke Lage aus Wollfilz zur Wärmedämmung, die ursprünglich auch als

wasserdichte Abdeckung diente. Im Winter werden drei oder gar vier Lagen Filz aufgelegt. Heute wird zur Abdichtung als dritte Schicht ein imprägniertes Segeltuch verwendet. Häufig wird darüber noch ein dünnes helles

Tuch gelegt, überwiegend aus gestalterischen Gründen, teils mit aufgenähten farbigen Mustern. Um die Jurte werden zwei oder drei horizontale Seile gezurrt, ebenso einige Seile schräg über das Dach, so dass eine selbsttragende, stabile Konstruktion entsteht. Die Öffnungen der Krone können über ein langes Seil mit einem dreieckigen Segeltuch ganz oder teilweise geschlossen werden. Die unteren Ränder können im Sommer hochgeschlagen werden, um ein angenehmes Raumklima herzustellen. Von der Krone hängt ein Seil herab, an das bei Sturm ein schwerer Gegenstand (z.B. Sack) gehängt wird, um die Jurte durch ihr dadurch vergrößertes Eigengewicht zu stabilisieren und festzuhalten.

Mongolische Jurte

103

In der Mitte der Jurte steht ein kleiner Herd (anstelle des früher üblichen offenen Feuers), dessen Ofenrohr durch die Krone ragt, ohne die Stoffabdeckung zu berühren, und ein niedriger Esstisch. Am Rand stehen Betten, die tagsüber als Sitzgelegenheit dienen, und ein oder zwei Kommoden. Seit neuestem findet sich vor mancher Jurte auch ein Solarmodul. Für den Transport einer solchen komfortableren Jurte wird ein Lkw bestellt.

Die robuste mongolische Jurte mit geraden Dachstangen und zwei Mittelpfosten ist eine relativ moderne Form. Die ältere und leichtere Bauform mit über der Wand nach innen gebogenen Dachstangen ist außerhalb der Mongolei (z. B. Kasachstan, Kirgisistan) weiterhin in Gebrauch. Bei noch älteren Formen war die Öffnung in der Mitte nicht durch eine flache Krone abgeschlossen, sondern zylinderförmig nach oben aufgestülpt. Die dadurch erzeugte Kaminwirkung half mit, den Rauch der offenen Feuerstelle abzuführen.

Die Jurte spiegelt in ihrer Einrichtung die soziale und die spirituelle Ordnung der in ihr lebenden Menschen wider.

Jedem Familienmitglied ist sein Platz und sein Wirkungsbereich in der Jurte genau zugewiesen. Raumaufteilung und Ausstattung sind hoch optimiert, um bei dem begrenzten Raum und den teils extremen klimatischen Bedingungen Kochen, Arbeiten, Wohnen und Schlafen zu ermöglichen. Eine Vielzahl von Verhaltensregeln ist zu beachten. Die einfacheren verlangen, dass man eine Jurte mit dem rechten Fuß betritt ohne die Schwelle zu berühren, sich im Inneren nicht länger als notwendig stehend aufhält und sich nicht zwischen den beiden Pfosten bewegt.

Auch heute noch haben Jurten in der Mongolei eine große Bedeutung; nicht nur die Nomaden, sondern auch Teile der städtischen Bevölkerung leben für einen Teil des Jahres oder ganzjährig in der Jurte, die im Winter teils wärmer ist als die Häuser. Für Veranstaltungszwecke gibt es gelegentlich große Jurten für dreißig und mehr Personen und entsprechend aufwendigere Einrichtung, die aber den gleichen Konstruktionsprinzipien folgen. Auch an heißen Sommertagen lässt sich in diesen Jurten durch Hochbinden der Seitenwände ohne jegliche Klimaanlage ein durchaus angenehmes Raumklima herstellen. Für Touristen gibt es Jurten-Hotels, in denen etwas größere Jurten z.B. als Zweibettzimmer ausgestattet sind und eine sehr große Jurte als Speiseraum dient.

Die mongolische Jurte ist hervorragend an die klimatischen Verhältnisse des Landes mit den extremen

Temperaturunterschieden angepasst. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sie in einem niederschlagsarmen Land in der Regel in Höhenlagen über 1000 m mit entsprechend dünner und meist trockener Luft und häufigen Winden steht.

Auf der berühmten Chinakarte des Kartographen Abraham Ortelius aus dem Jahre 1584 sind mehrere mongolische Jurten dargestellt. Diese (nach Westen ausgerichtete) Karte ist die erste im Abendland veröffentlichte Detailkarte Chinas.

Kasachische Jurte

Die kasachische Jurte folgt zwar den gleichen Bauprinzipien, unterscheidet sich aber von der modernen flachen mongolischen Jurte durch höhere Seitenwände, Dachstangen, die mit gebogenen Enden an den Wänden befestigt sind und steiler zur Krone aufsteigen. Die Jurte hat dadurch runde Schultern und ein steileres, höheres Dach. Die äußere Abdeckung besteht meist aus einem beigen oder grauen Stoff. Die Shangrak genannte Krone ist in der Regel durch mehrere, sich rechtwinklig kreuzende dünne Stangen unterteilt. Das Wappen Kasachstans zeigt ein stilisiertes Shangrak.

Nachdem die kasachische Bevölkerung in den Jahren 1930 zwangsweise sesshaft wurde, dient die kasachische Jurte auch nicht mehr als ganzjährige Wohnung, sondern nur noch im Sommer als Unterkunft während der

Weidewanderungen.

Mongolische Jurte

104

Moderne Jurten in Nordamerika und Europa

In den späten sechziger Jahren entstand in den Vereinigte Staaten|Vereinigten Staaten von Amerika die Bewegung der Yurt People um Bill Coperthwaite, die den Aufbau der traditionellen Jurten übernommen haben, aber moderne Materialien einsetzten. Aus der Bewegung entstanden dann mehrere Firmen, die Jurten im modernen Stil, zum Teil mit vollem Komfort wie Küche und Bad, entwickelten.

In den letzten Jahren, mit dem Aufkommen von Dokumentarfilmen aus der Mongolei, aber auch dem sanften Tourismus dort, hat die Jurte nochmals an Popularität gewonnen und so haben sich etliche Jurtenbauer auch in Europa etabliert, die ganzjährig bewohnbare Jurten bauen, die sich auch in unserem europäischen Klima mit höheren Niederschlagsmengen eignen.

105

Bezugsquelle

Jurtenland

Jurtenland - Zelte mit Feuer im Herzen! ist ein eingetragenes Markenzeichen von

Scoutladen

Ralph Fröhlich

Weingartenstr. 31 & 33

77654 Offenburg

Tel. 0781 9483517

Fax 0781 9483518

ralph@scoutladen.de

http://www.jurtenland.de

Jurtenland im Fachgeschäft

Der Scoutladen bietet ein Fachgeschäft an der Firmenadresse in

Offenburg. Hier erhältst du neben der Beratung einen Einblick in die

Sortimente von Jurtenland und den weiteren Shops von Scoutladen.

Dazu zählen

• Jurtenland [1]

• Scoutladen [1]

• Troyerladen [2]

Das Ladengeschäft von Jurtenland bei Youtube -

• Kistenladen [3]

http://youtu.be/jlqk6bJFwOY

sowie weitere Themengebiete rund um den Textildruck. Hier bieten

wir unterschiedliche Kollektionen mit Kundenmotiven für Jugendgruppen, Verbände und Vereine.

Jurtenland im Online-Shop

Das komplette Sortiment von Jurtenland findest du in unserem Online-Shop unter http://www.jurtenland.de/shop

Jurtenland als Website

Unter der Marke Jurtenland betreibt der Scoutladen eine informative Website mit inzwischen mehr als tausend Artikel über Kohte und Jurte: http://www.jurtenland.de

Jurtenland als Wiki

Daneben entsteht ein eigenes Wiki, um das gesammelte Können und Wissen strukturiert zusammen zu stellen: http:/

/www.jurtenland.de/wiki

Jurtenland

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Jurtenland bei Youtube

Der Kanal von Jurtenland bei Youtube zeigt die viele nützliche Tipps

und Kniffe in kurzen Videoclips. Einfacher lassen sich Kohte, Jurte

und andere Schwarzzelte nicht erklären. Schau es dir an.

Du findest unter anderem Anleitungen zum Aufbau von Jurte und

Kohte sowie deren Details. Ebenfalls gibt es Videos mit den

Schwarzzelten auf verschiedenen Zeltlagern. Du findest auch Tipps

und Trick zu Pflege und Instandhaltung und kurze Filme über Zubehör

Tipps und Tricks von Jurtenland bei Youtube -

und weitere Artikel.

http://www.youtube.com/jurtenland

Jurtenland in den Socialen Medien

Twitter

Jurtenland findest du bei Twitter unter http://www.twitter.com/jurtenland

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Bei Facebook findest du das Profil von Jurtenland unter http://www.facebook.com/zeltemitfeuerimherzen sowie

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Jurtenland bei Google+ - http://www.

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Jurtenland

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Jurtenland als Newsletter

Fast der einfachste Weg, um alles rund um Jurtenland

mitzubekommen, dürfte unsere Newsletter sein, den wir in

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bekommst unsere neuesten Tipps und Tricks einfach per Email. Und

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Der Newsletter von Jurtenland - http://www.

jurtenland.de/newsletter2

Referenzen

[1] http://www.scoutladen.de

[2] http://www.troyerladen.de

[3] http://www.kistenladen.de

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Autoren

Ralph Fröhlich

Ralph Fröhlich ist seit 1978 Pfadfinder und seit damals auch mit Kohte und Jurte unterwegs. 2004 macht er mit der

Gründung des Scoutladen [1] sein Hobby (besser Lebensmaxime) zum Beruf. Die Marke Jurtenland [1] lässt nicht lange auf sich warten. Hier bereitet Ralph Fröhlich sein gesammeltes Wissen um die Schwarzzelte auf um es an andere weiter zu geben.

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Ziel dieses Buches ist es, die wichtigsten Inhalte von Jurtenland [1] offline zu Verfügung zu stellen. Wie soetwas

aussehen kann, das siehst du hier bei Pediapress [1]. Diese Bücher werden "on demand" gedruckt. Sie entstehen also nicht in einer größeren Auflage, sondern werden direkt bei der Bestellung produziert.

Das gibt uns die Chance, das entstehende Buch immer wieder zu überarbeiten, zu verbessern und zu erweitern.

Unsere Vision ist es ein richtiges Handbuch für Kohte und Jurte zu schaffen.

Gerne kannst du mithelfen, die Inhalte von Jurtenland aufzubereiten oder eigene Texte und Bilder beisteuern. Für die aktuell vorliegende Version ist die Korrektur sicherlich am wichtigsten. Bei der Übernahme und Neugestaltung vieler Texte haben sich viele Fehler eingeschlichen, mancher Satz ist noch ungereimt.

Schreibe!

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Mit Kohte und Jurte kennen wir uns besser aus, als mit der deutschen Rechtschreibung. Gerne darfst du die Texte korrigieren und auch so lesenswerter für andere machen. Sende uns dafür einen kurzen Hinweis oder bearbeite

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Mitmachen

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Referenzen

[1] http://www.pediapress.com

Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)

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Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)

Vorwort Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1742 Bearbeiter: Ralph Zur 1. Auflage Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1633 Bearbeiter: Ralph Was ist ein Schwarzzelt? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1811 Bearbeiter: Ralph, 2 anonyme Bearbeitungen Hersteller Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1745 Bearbeiter: Ralph Tortuga Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1746 Bearbeiter: Ralph Stromeyer Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1486 Bearbeiter: Ralph Rainbow Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1398 Bearbeiter: Ralph Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1826 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Troll Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1389 Bearbeiter: Ralph Kohte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1840 Bearbeiter: Ralph Wie baue ich eine Kohte auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1844 Bearbeiter: Ralph, 2 anonyme Bearbeitungen Stückliste Kohte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=119 Bearbeiter: Ralph Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1587 Bearbeiter: -jha-, AHert, Aineias, Aka, Alexander Gamauf, Altiplano, Avatar, AwOc, Axel, C.Kern, Carol.Christiansen, Christoffel, Claudius Kern, Corphi, D, DaB., DanielDüsentrieb, DasBee, Deibi, Denny Walther, Edoe, EldurLoki, Ephraim33, Erdal, Frut, GeorgGerber, Giramo, Guffi, Hapfff, High Contrast, J

budissin, Jergen, Kurt Jansson, LARS, LKD, Latebird, Liberatus, Mami, Man77, Martin-vogel, Muck, Ot, Papa1234, Pfalzfrank, Ralph, Roo1812, Schlepper, SchwarzerKrauser, Scoutladen, Semper, Small Axe, Sneecs, Solid State, Spiritdude, Sukarnobhumibol, Tabacha, Thorbjoern, TomAlt, UtaH, Wiggum, WortUmBruch, Wst, Yaan, Zinnmann, 73 anonyme Bearbeitungen Wie baue ich eine Jurte auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1821 Bearbeiter: Ralph, 2 anonyme Bearbeitungen Stückliste Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1757 Bearbeiter: Ralph Einbein, Zweibein oder Dreibein? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=238 Bearbeiter: Ralph Wie hoch sitzt der Bund? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1694 Bearbeiter: Ralph Wieviel Menschen passen in eine Jurte? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1410 Bearbeiter: Ralph Jurtengerüst Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1884 Bearbeiter: Ralph Freistehende Jurte ohne Abspannseile Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1845 Bearbeiter: Ralph Verwendungen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1629 Bearbeiter: Ralph Schutzdach Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1660 Bearbeiter: Ralph Planensystem Tortuga Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1661 Bearbeiter: Ralph, 9 anonyme Bearbeitungen Planensystem Rainbow Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1499 Bearbeiter: Ralph Planensystem Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1496 Bearbeiter: Ralph Planensystem Troll Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1509 Bearbeiter: Ralph Stoffqualitäten Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1795 Bearbeiter: Ralph Toleranzen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1800 Bearbeiter: Ralph Aufbewahrung Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1584 Bearbeiter: Ralph Reinigung Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1459 Bearbeiter: Ralph Imprägnieren Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1458 Bearbeiter: Ralph Kröte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=311 Bearbeiter: Ralph Wie baue ich eine Kröte auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1878 Bearbeiter: Ralph Stückliste Kröte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1413 Bearbeiter: Ralph Lok Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1423 Bearbeiter: Ralph Stückliste Lok Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1422 Bearbeiter: Ralph Barbarossa Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=353 Bearbeiter: Ralph Stückliste Barbarossa Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1551 Bearbeiter: Ralph Theaterjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1420 Bearbeiter: Ralph Wie baue ich eine Theaterjurte? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1596 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Stückliste Theaterjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=373 Bearbeiter: Ralph Gigaset Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1395 Bearbeiter: Ralph Stückliste Gigaset Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1396 Bearbeiter: Ralph Jurtenburg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1782 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Zwei Jurten verbinden Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1786 Bearbeiter: Ralph Haifischflosse Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1789 Bearbeiter: Ralph Jurtentrapez Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1607 Bearbeiter: Ralph Quelle(n) und Bearbeiter des/der Artikel(s)

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Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1601 Bearbeiter: Ralph Wie baue ich einen Jurtendom auf? Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1529 Bearbeiter: Ralph Die Maße des Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1541 Bearbeiter: Ralph Stückliste Jurtendom Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1796 Bearbeiter: Ralph Knoten Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1710 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Bünde Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1377 Bearbeiter: Ralph Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1698 Bearbeiter: Ralph Einfacher Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1380 Bearbeiter: Ralph Japanischer Kreuzbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1381 Bearbeiter: Ralph Parallelbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1780 Bearbeiter: Ralph Dreibeinbund Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1729 Bearbeiter: Ralph Wassersäcke Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1846 Bearbeiter: Ralph Feuer Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1439 Bearbeiter: Ralph Eine schonende Feuerstelle Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1442 Bearbeiter: Ralph Flammhemmende Ausrüstung Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1805 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Stückliste Rainbow Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1502 Bearbeiter: Ralph Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1826 Bearbeiter: Ralph, 1 anonyme Bearbeitungen Stückliste Schlaufenjurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1793 Bearbeiter: Ralph Tipi Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1773 Bearbeiter: Ralph Tipi versus Kohte und Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1615 Bearbeiter: Ralph Kurioses Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1766 Bearbeiter: Ralph Wikingerschiff Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1768 Bearbeiter: Ralph Eberhard Koebel Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=210 Bearbeiter: Archiv buendisches-audio, Fabian, Hermes, Phips, Ralph, Rothrs, Sadarji, Sülfija, Thomas U.

Kåta Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1190 Bearbeiter: Don Magnifico, Feetjen, G-C, Hofres, Kanti, Kersti Nebelsiek, KommX, LARS, Ralph, Schnatzel, Schwijker, Slomox, Sukarnobhumibol, Summ, W!B:, Zenit, Århus, Ökologix

Mongolische Jurte Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=888 Bearbeiter: -jha-, AHert, Aineias, Aka, Alexander Gamauf, Altiplano, Avatar, AwOc, Axel, C.Kern, Carol.Christiansen, Christoffel, Claudius Kern, Corphi, D, DaB., DanielDüsentrieb, DasBee, Deibi, Denny Walther, Edoe, EldurLoki, Ephraim33, Erdal, Frut, GeorgGerber, Giramo, Guffi, Hapfff, High Contrast, J budissin, Jergen, Kurt Jansson, LARS, LKD, Latebird, Liberatus, Mami, Man77, Martin-vogel, Muck, Ot, Papa1234, Pfalzfrank, Ralph, Roo1812, Schlepper, SchwarzerKrauser, Scoutladen, Semper, Small Axe, Sneecs, Solid State, Spiritdude, Sukarnobhumibol, Tabacha, Thorbjoern, TomAlt, UtaH, Wiggum, WortUmBruch, Wst, Yaan, Zinnmann, 73

anonyme Bearbeitungen

Jurtenland Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1904 Bearbeiter: Ralph Ralph Fröhlich Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1617 Bearbeiter: Ralph Mitmachen Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?oldid=1563 Bearbeiter: Ralph Quelle(n), Lizenz(en) und Autor(en) des Bildes

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unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:einbein.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Einbein.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:zweibein.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibein.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:zweibeinfeuerstelle.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibeinfeuerstelle.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:bundhoehe.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Bundhoehe.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:bundhoeheformel.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Bundhoeheformel.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:jurtengeruest.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:jurtengeruest2.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Jurtengeruest2.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:jurtengeruest3.jpg Quelle: 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Datei:kreuzbund5.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund5.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:kreuzbund6.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund6.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:kreuzbund7.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund7.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:kreuzbund8.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund8.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:kreuzbund9.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Kreuzbund9.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:zweibeinparalell.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Zweibeinparalell.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:parallelbund1.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Parallelbund1.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:parallelbund2.jpg Quelle: 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http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Mongolische_Jurte.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:fachgeschaeft.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Fachgeschaeft.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:youtubejurtenland.jpg Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Youtubejurtenland.jpg Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Datei:qr_newsletter.png Quelle: http://jurtenland.de/wiki/index.php?title=Datei:Qr_newsletter.png Lizenz: unbekannt Bearbeiter: Ralph Lizenz

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Kohte

Dennoch wagen wir es, mit einer kleinen Jurte aus fünf Kohtenblättern über Weihnachten und Sylvester

Jurtenland

Heimstatt ganzer Sippen. In letzter Vollendung besteht die mongolische Jurte aus einem transportable

Stromeyer am Bodensee. Fünf

Bedarf kamen in den 80er Jahren mit Troll

und Rainbow

Tortuga

der Barbarossa-Jurte benötigen die Jurtendächer eine veränderte Knöpfleiste, welche von

Schlaufenjurte wird produziert von der Firma

etwas Übung schneller auszuführen. Bei den Planensystem

Eberhard Köbel (tusk)

ein Feuer im Zelt zu machen und dennoch und gerade trotzdem vor

Detaillierte Zusammenstellungen der einzelnen Bestandteile findest du bei den Stücklisten.

Die zwei Hölzer des Kohtenkreuz verbindest du mit einem Kreuzbund

Zweibeinbund (eine Abwandlung des

Dreibeinbunds

Stücklisten

Die Theaterjurte wird auch

Bevor du die Mittelstange aufstellen kannst, bindest du mit dem kurzen

Jurtengerüst, um der Jurte die

Wassersackbildung

Verwendungen an.

Aufbewahrung trägt deswegen sehr zur

sorgfältigen Reinigung trägt das Einlagern dazu bei, dass du die Planen bis zu dreißig Jahren verwen

Kröte die

Die Lok

Gigaset entsteht mittels sechs

Als Jurtenburg

Jurtentrapez

Jurtendom

Haifischflosse

Knoten brauchst du nicht, um

einfachen

flammhemmende Ausrüstung

Tipi war für die Indianer durch die

Wikingerschiff